据说，最经典的"热咖啡"在中南美洲，而最够味的"冰咖啡"则在印度，中南美洲没有去过，不敢妄言，但对于后者，由于在越南工作的缘故，的确颇有感触。四季如夏的越南，一杯冰咖啡不仅消暑解渴，又提神醒脑。

 

　　咖啡是在1860年左右，由法国耶稣会传教士带到越南的，近150年的历史里，越南逐渐发展出自己特有的咖啡文化，如今，从南部的第一大城市胡志明市到中越交界的山城Sapa，漫步街头，常常可以在路边看到或堆或簇的帆布棚、遮阳伞，下面是面向马路的躺椅或吊床甚至是小板凳，一旁的矮桌上放着简易的铝制滴漏器，人们或坐或卧或跷脚，一边啜（体会一下，不是喝、饮，也不是吸、舔，必须是啜） ca phe da（冰咖啡），一边对着路过的姑娘辣妹或对街刚发生的摩托车擦撞指指点点，咖啡啜完了，半包烟也抽过了，一个早上或2/3下午也就消磨殆尽了。

 

　　虽然早在法属印度支那时期越南就开始种植咖啡，但咖啡产业却是直到最近的20年才突飞猛进，目前紧随巴西，成为全世界第二大咖啡出口国，尤以制成三合一速溶咖啡的Robusta为主，产量几乎占全球的1/4。星巴克、雀巢等也都定期向越南采购相当数量的咖啡豆。越南最好的咖啡产地中西部中央高原大叻省（Dak Lak）邦美蜀（Buon Ma Thuot），当地气候和土质非常适合种植咖啡，是世界十大最佳咖啡产地之一。

 

　　越南咖啡的代表性产品是中原咖啡（TRUNG NGUYEN）和高地咖啡(HIGHLANDS)。如果说，中原咖啡口味浓烈厚重，那么高地咖啡则优雅温醇；如果说，中原咖啡着重产品研发，那么高地咖啡则强调店面装潢；如果说，中原咖啡是越南人的首选，那么高地咖啡则受观光者的青睐；如果说，中原咖啡抓住了工农阶层，那么高地咖啡则掌握了中产阶级；如果说，中原咖啡的老板是本土才俊，那么高地咖啡的掌门则是越侨代表。

 

 

 

 

 

　　中原咖啡的历史并不长，其创始人也是现任总经理邓黎原羽（Dang Le Nguyen Vu），今年36岁，1996年25岁的他原本是一位医学院学生，因看准了咖啡是越南最有潜力的产业，便与三个好友在越南中部咖啡产地--邦美蜀创立了中原咖啡，除了希望将越南咖啡拓展到全世界，也期待通过咖啡来改善当地少数民族的生活（该民族的名称就是中原）。十年来，在天时、地利、人和的条件配合之下，中原咖啡已经成功地跃上国际舞台。2000年起，中原咖啡连续七年荣获越南最佳产品奖，目前中原咖啡在越南有400家连锁店和1000家加盟店，而它们所生产的咖啡也销到美、加、英、德、荷、瑞典、俄、乌克兰、澳、日、新加坡、中、柬、泰等全世界40多个国家。他本人也获得东盟最佳青年企业家称号和越南三等劳动奖章（2004）、大越南黃星奖章（Sao Vang Dat Viet，2003-2005）、越南企业家红星奖章（Doanh Nghiep Sao Do，2002）。同时，他还将中原咖啡的成功模式推广到国内其他优良农产品(行情论坛)如：Dalat紅酒、Phu Quoc鱼露、Binh Thuan火龙果、Can Tho皇家五号柚等。此外，他更为越南低收入戶、烈属、困难学生、创业青年，乃至二恶英受害者提供相资金援助。从当年的医学院"逃兵"到现在的大爱义举，或许也是邓黎原羽另一种悬壶济世的展现吧。

 

 

 

 

 

　　中原咖啡不采用真空包裝，因为真空包裝的过程会使咖啡丧失部分的香气，其中高级的是所谓"野鼬咖啡"的CA PHE CHON，又称Legendee或Coffee Weasel。据说，早期越南的野鼬喜欢摘食味道熟美的咖啡豆，由于野鼬自己无法消化咖啡豆，因此只能通过分泌某种特殊的消化酶加以排出，隔天，咖啡工人便会从野鼬粪便里寻找完整的咖啡豆，洗净晒干后佐以奶油烘焙，最后生产出类似巧克力风味的咖啡，由于其特殊的"成就"过程、产量稀少，因此价格昂贵，和印尼的麝香猫咖啡（Kopi Luwak）一同被视为全世界最顶级的咖啡。

 

　　现在中原咖啡特別请来德国的专家进行技术指导，以特殊的配方模拟出野鼬体内的消化酶，制成了咖啡因含量较低的Legendee Coffee Weasel，让人们不必再经过野鼬的粪便也能炮制出全世界最棒的冰咖啡，尽享无穷的回味。

 

　　其他中原咖啡中比较特殊的还有中原4号的Premium Culi，融合巧克力、罗望子（tamarind）等香气，适合重口味的人；中原9号Passiona是最新的低咖啡因产品，价格几乎跟Legendee一样，但个人觉得比较适合女性，尤其是女孩子；盒裝的House Blend，则是中原咖啡最好入门的一种；另有G7（据说希望打进主要的七个发展中国家市场，包括中国）三合一速溶咖啡，口味也不错。

 

 

 

 

 

　　不同于本土化的中原咖啡，高地咖啡走的是国际化路线，所以被称为越南的星巴克：远远望去就有醒目的标志，户外雅座充斥着不同的语言，服务员一律穿着红黑色系的制服，刻意营造的灯笼式光纤配上慵懒的沙发，最适合让人整天窝着Free Wifi……吸引着外国观光客、商务人士及摩登的西贡小姐，同时也满足了越南经济发展中出现的新族群——中产阶级。

 

　　高地咖啡创始人 David Thai，1972年在南越出生，6岁移民西雅图，在星巴克原乡的耳濡目染下，24岁那年决定回国创业。1996年他到河内补习了一年的越南语，这段时间他也到日本、泰国、新加坡等亚洲国家考察。两年后他创建了高地咖啡，隶属于越泰国际联合股份公司（ Viet Thai International Joint Stock Company，VTI），初期主要在越南各大宾馆超市推销。2002年第一家高地咖啡馆在胡志明市红教堂对面开张，提供外国观光客最熟悉的肉桂咖啡，而它的 Espresso Arabica Supreme则严格挑选100%的 Arabica，是顶级口感的代表。除了咖啡之外，高地咖啡也提供各式简餐茶饮，因此第一年业绩就创下了辉煌。目前高地咖啡在全越南已有几十家分店，大部分的五星级饭店、高级西餐以及3/4观光客一致信赖的咖啡品牌就是 Highlands Coffee。 

 

　　无论是哪一种越南咖啡，都有一个特色，它有一种不同于欧亚布尔乔亚咖啡文化的"韧性"，而这韧性来自其不断的"混血"。从当初与法国开始，越南咖啡始终不断地在继续着"混血"，即使现在也仍在混，比如VINACAFE 推出一种韩国红参口味的四合一速溶咖啡，很受好评。不过也听说有台湾人教越南人喝咖啡要加味精，这种台式混血口味就比较难以想象了，起码对健康不好倒是真的。

 

 

 

 

 

 

　　越南咖啡的风情还在于其冲泡过程的特殊，只需一个简易的滴漏壶（Phin），滴漏时就像沙漏在计时一样。"在法国，我只看过祖母用这种滴漏壶喝咖啡"，这是一个有感而发的法国人的说法。滴漏壶的好处是一次一杯，比例和时间容易控制，且易携带、收纳，清洗方便；缺点是筛孔大，难免会有微量的咖啡渣漂浮其中。

 

　　制作一杯地道的越式冰咖啡需要七分钟。需要的材料是，中等颗粒咖啡粉（避免滴漏时残留太多渣滓），滴漏壶，炼乳,冰块（一定要够大够多，因为咖啡在先热后冷的交替作用下才能散发最极致的风味） ，一高一矮透明玻璃杯（用以观赏滴漏的乐趣） ，96℃~100℃的热水。

 

　　冲泡方法如下：先将3～4小茶匙炼乳倒入矮玻璃杯，然后将滴漏壶放在这个玻璃杯上方，再放入3小茶匙的咖啡粉（1/6壶身高度），轻晃壶身使咖啡粉均匀分布；2．轻轻放下筛子，並注入少量热水（熟悉咖啡的朋友都知道，这叫闷），等30秒左右让咖啡粉充分吸水膨胀，此时咖啡已开始滴漏。3．把筛子向下压实（不可太紧或太松），并注入5、6分满的热水，盖上盖子。理想情况下，咖啡以65滴每分钟的速度在五六分钟内滴完。这个过程非常关键，太快或太慢，表示水粉比例、筛子送进或者水的温度有问题，可能导致太淡、偏苦或提早变冷。4.在高的透明玻璃杯放满冰块，然后将滴漏壶盖子反过来盛着滴漏壶（咖啡就不会到处乱滴），再把矮玻璃杯的咖啡与炼乳搅拌均匀后，倒到大杯中，再等30秒让咖啡、炼乳和冰块彻底融合，即可享用。

 

 

 

 

 

　　还有一种采取冷泡法，据说可以释放90%的香气与咖啡因，浓度则是平常咖啡的2-3倍，但油质、酸度和苦味大约只有原来的15%。做法：找个有盖玻璃杯或容器，放入体积1/3或1/4的咖啡粉，倒入室温温度的冷开水，水跟咖啡的比例4:1，搅拌均匀后室温下放置3-4小时（也可放隔夜），然后用滤网将咖啡倒入另一个杯中，来回2-3次，直到没有渣滓残留，放入冰箱，喝的时候，再加冰块，炼乳稀释。