其实我对印度的豆子以前从来不是很感冒的，提到印度，就这么几个印象，庞大的人口;外购大量军用高科技武器，然后构成一支破烂部队;全民都会说英语，软件业发达;在我脑海里，印度就是这样啦。至于说道咖啡，我倒是听过说很多关于印度季风咖啡的，但是也没有刻意去看过，到底季风是个什么样子。

　　直到昨天，朋友寄来了一款豆子，让我尝尝鲜，但并非印度季风，而是印度的火山豆，这个火山豆倒是一下打破我对印度(印度哦，不是印度咖啡)的坏印象，于是有了兴趣查了一下季风豆的由来，感觉还挺有意思，在这里和大家分享一下：

　　这是朋友寄来的烘好的印度火山豆，为了品测豆子本身，所以只烘焙到了一爆，所以没有完全展开，颜色也比较浅，咖啡果酸为浓重，口感也比较好。

　　资料来自《咖啡鉴赏手册》

　　无论就质量还是数量而言，印度咖啡在过去数年中都取得了长足的进展。其中一个主要原因是20世纪90年代实行了市场自由化政策，这极大削弱了印度咖啡委员会(CBI)在咖啡出口上的垄断。

　　在以前的管理体制下，咖啡被混在一起出口，不分品种。而在新的体制下，印度种植的不同种类的阿拉伯咖啡和罗百氏特咖啡被重新区分开来，以适应市场对印度咖啡的更高需求。在印度特种咖啡协会(SCAI)的策划下，美食咖啡运动也蓬勃发展起来。其中的许多会员都有自己的种植园，可直接向协会供货。

　　位于印度西南部的卡纳塔克邦(Kanataka State)是印度主要的咖啡产区，而高品质咖啡则产于喀拉拉邦(Kerala State)的代利杰里(Tellichery)地区和马拉巴尔海岸(Malabar)。近年来，咖啡种植已被引进到有茶叶种植传统的地区，如印度东北部的阿萨姆(Assam)地区，以帮助那里的农民改善生计。

　　印度咖啡之所以受到咖啡爱好者的喜爱，有几种原因，但最重要的是由于应用在咖啡豆上的一个加工过程，通常被称作“季风”(monsooning)过程。在过去，乘客或货物搭乘帆船来往印度，大约需要几个月的时间才能抵达欧洲。在运送图中由于空气湿度高，生咖啡豆的味道和颜色都有所变化，到达目的地的时候，咖啡豆已经由原来的绿色变为一种奇特的黄色。

　　消费者们逐渐习惯了这一点，所以当蒸汽轮船缩短了旅途的时间之后，咖啡生产者发现消费者仍然想要原来那样颜色和味道且受长途履行影响的咖啡豆。为了能再造出原来哪种咖啡的风味，就采用了“季风”处理过程。每年的5、6月份，在印度的西南部会出现季风现象，因此在季风季节，人们将咖啡摊在四周敞开的特制房子里，大约有12-20厘米的厚度，在那放置5天，再一遍又一遍地用耙子梳耙这些咖啡豆，以便使所有的咖啡豆都接触到当时湿度极高的空气，然后把这些咖啡豆松松地装到袋子里堆起来，以便使季风可以吹透袋子。这些袋子每周重新装一次堆一次，一共经过7周，直到咖啡豆变了颜色和味道。最后这些咖啡豆经过手工挑选，除去那些未收到“季风”影响的咖啡豆，然后装袋，准备出口。每年10月到次年2月是制作“季风”咖啡的好时节。

　　印度出产的阿拉伯咖啡，其最高等级为A。一些风行全球的罗百氏特咖啡也来自印度，这些咖啡经过加工以后风味尤佳，深受烘焙商、尤其是那些上好蒸馏咖啡的烘焙商欢迎。