肯尼亚的咖啡种植地区，分布在首都内罗毕(Nairobi)周围和东北地区，一直延伸到肯尼亚山的涅里(Nyeri)、梅鲁(Meru)和Embu(安布)一带。以内罗毕为中心，我们进行了5天的农场之旅，周游了锡卡(Thika)、奇安布(Kiambu)和涅里(Nyeri)的不同农场及庄园，揭开了肯尼亚“黑金”的神秘面纱。不得不承认，肯尼亚的咖啡种植条件是得天独厚的，但肯尼亚咖啡农民的勤劳和敬业精神，令我们更愿意为其昂贵的肯尼亚咖啡买单。倘若你曾接触过肯尼亚咖啡的出口，你定会对其专业而海量的杯测而惊愕！长达72小时的全水洗过程，细心的包装处理亦令我们感慨万千。在这个被称作“人类的起源”的国度，肯尼亚人用他们自己的方式诠释着令人赞叹的咖啡。

      一、 内罗毕风光      内罗毕是肯尼亚的首都，也是肯国的政治、经济、文化和交通中心。听说这里四季如春，被誉为世界上气候最好的首都，因此号称“非洲小巴黎”。而马赛人称之为内罗毕(Nairobi)，意为“清凉的泉水”。 

     内罗毕机场

     肯尼亚先令，兑换人民币汇率是10比1

     内罗毕人口多，狭窄的街道显得特别拥挤，因此塞车便成了家常便饭。跟国内不同，这里的塞车却有另一番景象：小贩们穿插于街道中，向司机和乘客兜售一些日用品。我还看到了有人在卖喜羊羊和灰太狼的风车

     内罗毕观光一角

     这里是内罗毕西部的Viewpoint（观光点），海拔2666米，山下是东非大裂谷，对面还有一个微微翘起的火山，视野无限广阔。是不是有点“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉？

     真材实料的牛皮毯，卖得很便宜，大概80~200人民币一张，想必在国内要500元吧？

     山上还有小孩售卖兔子

     二、 咖啡农场和庄园      去肯国之前我曾带着这样一个疑问：肯尼亚的庄园豆好些还是小农豆好些？若是庄园豆，又是哪一个庄园的最好？其实答案很简单：看下去便知道了

     山路崎岖，我们乘专门的敞篷车

     一路上都可以看到肥沃的红黑土壤

     开始还以为是咖啡树，同行的朋友告诉我们这些原来是菠萝（Pine Apple）

     终于到了位于奇安布(Kiambu)的萨新尼(Sasini)，这是一个咖啡加工厂，同时也拥有自己的咖啡庄园

     萨新尼有一个了辽望塔，我们可以爬到塔上俯视四周

     一望无际的萨新尼咖啡庄园

     此时正是开花季节，大多咖啡树都开满了花

     黄昏下的咖啡树丛

     相比萨新尼庄园，简(Jane)的咖啡农场则要偏远一些。它位于锡卡(Thika)的山区，我们要出了公路后还要沿山路爬1个小时才能到达 

     农场的主人：简（Jane），是一位胖胖的女士，头顶裹着一条白围巾，身穿一件陈旧的白色上衣，还有一条休长的蓝裙

     简的咖啡农场。简告诉我们，她的咖啡园约有170棵树，占地0.25亩，每年产两次，共1500公斤咖啡果

     园内的咖啡树高1米到1米5不等，树与树之间间隔约90厘米，其中交叉种植着香蕉或其它作物。简说，因为咖啡树怕爆晒，种这些作物有许多用途：一来可以帮咖啡树遮阴，二来可以帮助咖啡树更好吸收养分

     每隔4-5年，简会将咖啡树切除，保留树杆的底部，让它成为树桩，树桩上可以长出新的树枝，以结出更优良的果子。通常，简还会保留一根最粗的树枝，这根树枝叫“妈妈”，为什么要保留它？因为如果切除了“妈妈”，树根会枯萎，整棵咖啡树也随之死去

     偶尔会发现树叶有些斑黄或小点，这是因为这棵树得了咖啡浆果疾病（Coffee Berry Disease）。这个咖啡园种的都是SL-28品种，味道很好，但是抗病力却稍微弱些。为了提高抗病能力，肯尼亚咖啡农研发新品种，而最典型的应该就是R11了。据说肯尼亚R11品种已达5%，但其味道不如SL-28而没有被大多数咖啡农广泛采用

     好果子和坏果子一对比便知

     由于2月不是采收季节，我们在肯尼亚并没有看到成熟的咖啡果。这里补上一张去埃塞俄比亚时所拍的咖啡果相片

     村委干部约瑟夫（Joseph）。我趁机问了约瑟夫我关心的一个问题：庄园豆比较好还是小农豆比较好？约瑟夫说：这个问题并没有一个绝对的答案。因为，肯尼亚咖啡产业由75%的小农种植和25%庄园种植所构成。庄园种植比起小农种植，其优点是技术先进，管理统一；而小农种植比起庄园种植，悉心照料，多使用有机肥料。加之地区因素和天气因素对咖啡的品质亦有影响，所以很难决定孰优孰劣。在锡卡，大多数的咖啡是由农户单独种植，   时由农村合作社组织到一起再卖给处理工厂，农户们很团结，为了能够让他们的咖啡卖到更好的价格，他们便不断地提高对农艺的需要和咖啡高品质树种的开发，互相督促和鼓励邻里不能偷工俭料，从而大大的推动了肯尼亚咖啡的发展步伐

     简自家养的奶牛，生活自己自足，其乐融融

      山坡上的路边的母子，看到我们眼睛里充满好奇。也许他们很少看到外国人吧，凡是皮肤不是黑的，对他们来说都是新奇的。路边还有许多小孩，当我们走上前时，孩子们一窝蜂散开了，有的躲到不远处的树下，有的躲进屋里，时不时还会探出头来看一看。偶而会有一两位种庄稼的农民大哥走过，眼神交接之际，他们会非常友善地说一声：Jambo！（你好！）

      三、 咖啡水洗站和加工工厂      曾经有一位瑞士的朋友告诉我：纬度影响醇度，越靠近赤道，醇度越厚；海拔影响酸度，海拔越高，酸度越理想；土壤影响风味，土壤越肥沃，咖啡果长得越优良。      被赤道横穿的肯尼亚，有着天然的火山灰土壤，围绕着非洲第二高山——肯尼亚山（Mount Kenya），肯尼亚人引用古老的波旁种咖啡（Bourbon），在平均海拔1600米以上的土地上种植着世界最顶级的阿拉比卡咖啡。不知道“最顶级”这种说法会不会过于决断，但至少肯尼亚人是这样坚信地认为。 J      肯尼亚湿处理工艺(Wet process method)，又称全水洗处理工艺(Fully washed method)，经过90年的历史沉淀，发展至今已非常成熟，被誉为全非洲乃至全世界最优秀的水洗工艺。

     这样，6.5公斤的咖啡果经过水洗过程之后便变成1公斤的带皮咖啡豆——又称羊皮纸咖啡豆(Parchment coffee) 

     咖啡果成熟后，农民把他们的果子摘下来运到水洗站。跟埃塞俄比亚不同，肯尼亚人利用地势，把水洗站建在山坡上，这样咖啡果可以随水流沿着山坡流到下一级别，大大节省了劳力成本。基本上每个农村合作社都建有一个健全的水洗站

     然后，来自不同农场的咖啡果（同一个农村）便被集中在这里，准备去果肉处理 

     咖啡果从上至下流动，经过去果肉机，又称果肉采集器（Pulper）。经过果肉采集器后的咖啡豆可由密度分成3个级别：重级别豆、中级别豆和轻级别豆。通常来说，中级别豆和重级别豆都是比较好的，传说中的AA都是从中、重级别豆中筛选出来

     果肉采集器近照

     重级别豆、中级别豆和轻级别豆从果肉采集器出来，分别流过不同的水渠，进入各自的发酵池

     从果肉采集器出来，咖啡生豆已基本成形，然而咖啡豆的表层仍粘着一层糖胶（Sugary mucilage），因此要在发酵池进行发酵处理。肯尼亚的发酵时间长得惊人，可达12-72小时，视天气和温度而定

     这时咖啡豆表层的糖胶已经脱落，为了保证反应完全，农民还要在水渠上再刷洗一次

     山坡上的临时性日晒床（skin drying tables），经过2-4小时的简单干燥后，便搬去日晒床了

     日晒床（Drying tables），通常晒8~21天，直到含水率13~16%为止

     晒好的带皮咖啡豆（Parchment coffee）

     最后，将带皮咖啡豆储存在仓库里边，准备送往加工工厂      无论是小农咖啡农场，还是农村合作社，又或是大型咖啡庄园，所有水洗过的带皮咖啡豆，都必须运去咖啡加工厂进行加工。加工厂的设备非常昂贵，一般只有大型企业和政府才能支付得起

     锡卡咖啡加工厂(Thika Coffee Mills)。肯尼亚共有6个大型加工厂，锡卡就有两个，分别是锡卡加工厂和热带咖啡加工厂(Tropical Coffee Mills)，其中又以锡卡最为大型。由于锡卡加工厂设备齐全，工艺先进，有些乌干达和卢旺达的农村合作社不远千里迢迢，都要运过来这里进行加工

     所有的处理完毕，各个级别的豆子均可拉去拍卖会上进行拍卖了      完结…至此，我们在肯尼亚的内罗毕之行结束了！