前街菜单上的众多款咖啡豆或许有小伙伴会觉得“眼花缭乱”，实则可粗略划分为两种风味调性：酸与苦。对于喜酸咖啡人，前街咖啡师会推荐以水果、花香为主调的咖啡，比如耶加雪菲、瑰夏。针对“厌酸”的咖啡人，前街一般会列出豆单上苦调的咖啡豆提供客人选择：巴西皇后庄园、牙买加蓝山、印尼曼特宁、巴布亚天堂鸟等，其中带有草本植物、野香气息的曼特宁咖啡属最“重口”的一款。

与大多采用产地、品种来进行命名的单品咖啡不同，曼特宁的名字源于印尼苏门答腊岛西北部mandheling部落民族的错误发音。在二战日本占领印尼期间，一名日本士兵在一家咖啡馆喝到了香醇无比的咖啡，于是他问店主咖啡的名字，老板误以为他是问家乡哪里，于是回答：“mandheling（曼代宁族）”。战后该日本兵回国后想起当年美味的咖啡好像叫“曼特宁”，1968年日本大阪的野村贸易公司拜访印尼普旺尼咖啡公司（N.V. Pawani Medan company），进口了15,000公斤苏门答腊曼特宁咖啡，投放在日本市场后大受欢迎。从此，曼特宁咖啡和普旺尼咖啡公司的名声大振，后来人们也把产自苏门答腊岛的阿拉比卡豆称为曼特宁咖啡。

曼特宁的“重口味”主要源于苏门答腊的风土环境与印尼独特的湿刨处理法（wet hulling)，而湿刨法也是由于当地高温潮湿的环境所造就的处理方式。印尼全年湿度在70～90%之间，台风说来就来，年降雨量甚至达到2000mm以上。如此恶劣的天气根本无法采用像巴西、埃塞那样采用长达2～3周的日晒干燥，水洗处理不仅耗时，人工成本、水资源也耗费更多，于是当地人总结出这种仅需几天的半水洗方式——湿刨法。

湿刨步骤：脱去果皮肉的咖啡鲜果直接倒入池中短暂发酵几个小时，此时豆壳上还会残存一小部分果胶，通过刷洗除去黏膜。接着把带壳豆晾晒至半干状态，咖啡农就会把带壳豆直接卖给收购者。收购者会将购买的半干带壳豆直接用特制的机器脱壳处理，得到内部的生豆，接着完成最后的干燥。

剥离羊皮层的“裸豆”吸收了不少湿热空气中的水分，因此产出的曼特宁咖啡多了草本植物、香料木材的沉闷气息。这也是绝大多数印尼咖啡豆所带有的调性，前街希望大家都也能品尝到这种独特的口感，便将产自苏门答腊的湿刨林东曼特宁咖啡列入口粮豆系列。前街的口粮豆涵盖了多个著名咖啡产区与多个咖啡品种，刚入门精品咖啡圈的朋友可以入手，从中了解到产区的基础风味。

前街咖啡印尼林东曼特宁 

产区：印尼苏门答腊岛 林东产区

等级：G1

处理法：湿刨法

海拔：1100-1600米

风味：烘焙吐司，坚果，松木，焦糖，草药

处理速度的提高虽然大大降低了成本，但粗糙的手法也给曼特宁带来了较高的瑕疵率。想要将咖啡售价更高，出口前必须采用手选去除瑕疵，才能达到印尼的G1等级（每300公克生豆的瑕疵低于11）。一般我们在印尼曼特宁生豆的麻袋上会看到DP（二次手选）或TP（三次手选）的标记，越多重的精筛表示咖啡豆的品质越高。前街的PWN黄金曼特宁咖啡经过了一次机选+三次手选，确保豆子规格在18目以上，尽可能剔除所有瑕疵颗粒，色泽均匀。口感上也更干净，甜感与香气更为清晰。

值得一提的是，如此精品的黄金曼特宁是PWN公司的独家产品。为了保住「黄金曼特宁」这个金字招牌，有先见之明的PWN抢先把「Golden Mandheling」注册为独家商标，因此只有他家的黄金曼特宁咖啡豆才是真货。

像黄金曼特宁咖啡这种口感浓厚，且极具地域风味的咖啡，前街建议以手冲黑咖啡的方式萃取品尝，能更好喝到咖啡的香气。前街发货的咖啡豆都是5天内新鲜烘焙的，为的是大家收到时还是新鲜度最佳的阶段，能为我们杯中增添更多的风味层次。

黄金曼特宁咖啡豆由于烘焙度采用的是中深度烘焙，咖啡豆内部质地松散，吸水性较强，如果用与浅烘咖啡豆的水温、研磨度，咖啡容易过萃，呈现让人不愉悦的焦味与涩感。为了避免这一点，前街咖啡师会将水温调低，研磨度调粗，减少咖啡中的苦味大分子释出。这里前街会用到87～88摄氏度的热水与中等的研磨度（中国标准20号筛网通过率70%）。

前街对于提升醇厚度的咖啡会习惯用流速较慢的KONO滤杯，相比于V60滤杯的大出水口，KONO的浸泡功能更好，让咖啡粉在相等的萃取时间更多好的风味物质。

三段式注水：先注入30克水进行30秒闷蒸，从中心点细水流注入并缓慢绕圈至125克，等滤杯中水位降至即将露出粉床继续绕圈注水至225克，总萃取时间约为2分钟。

手冲的黄金曼特宁咖啡入口能感受到浓厚的黑巧克力香气，烘焙榛果、焦糖、甜瓜的风味非常融合，口腔中明显的香料气息，余韵持久。

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