说说拿铁，牛奶与意式浓缩质量的比例在3：1到5：1之间浮动，意味著若意式浓缩有30克，那牛奶就有90克到150克。这个比例的数值多有浮动，总体来说，若是在星巴克、Costa这些大连锁里，买到的拿铁牛奶量会较多；若是在独立的精品咖啡馆里，您买到的拿铁牛奶量就会较少。
Latté在英语国家里泛指Café Latté,但是在意大利这个意式咖啡的本土国家，Latté指的是纯牛奶，所以若是在意大利点一杯“Latté”，服务生一定为您奉上一杯洁白的牛奶…
所以…没错，写作拿铁，读作拿（niu）铁（nai）。
那么卡布奇诺呢？牛奶与意式浓缩的比例在2：1到3.5：1之间。因此理论上来说，卡布奇诺的杯质量会比拿铁的小一些。占据一杯卡布奇诺大量空间的是奶泡，奶泡中含有大量空气，所以很占体积，但是质量很小。较小比重的牛奶使得卡布奇诺的咖啡味道会比拿铁要重。
为什么要加这么多牛奶呢？那我们去喝拿铁不就相当于是喝了一大杯牛奶？
如同在【意式浓缩】中所提到，意式浓缩的味道特别强烈，强烈到大部分人都无法驾驭。聪明机智的欧洲人就通过往里面加奶（没错，他们也这么对待红茶），来削弱意浓的苦味，加入牛奶的香甜味。
好的，想要了解它们的做法，那么最好就先看看这两款饮料的组成元素。
从本质上来说，两款饮品除了牛奶部分，其他并无区别。意浓大家已经有所了解，那么这两款饮料中的带有“奶泡”的特殊牛奶是怎么制出的呢？
在咖啡机上两个棒状物体，就是制作奶泡的关键，我们称之为“气针”。气针的一个作用此时就不言而喻了，就是升温！使气针口没入液体的液面，再打开气阀，高温的蒸汽进入液体传热，能在10秒内将一杯液体升温至80度。若是这样加热牛奶，其成品这就是我们所说的“蒸牛奶”。蒸牛奶需要一种特殊的器皿，我们称之为“奶缸”，或者是“拉花缸”。缸身往往呈水桶状，开口略大，以方便变换倒出牛奶的流速。往奶缸里加入冷牛奶（放在冰箱的2°C冷藏室），倒入大概3/5的奶量，然后将气针略微抬起，放上奶缸，使气针略没入奶液面。
此时再打开气阀，此时就会发出急剧的“滋滋”声，加热就此开始了。有心的朋友可以去星巴克坐坐，刻意听的话，大概会被这个声音吵晕。奶泡，有人也称奶沫。气针往奶液里吹入高温蒸汽，奶液中的脂肪，使得牛奶能够撑起一个个小泡泡。就像吹肥皂泡一样，肥皂泡的外壁是有特殊分子结构的肥皂水，那么奶泡的外壁就是通过牛奶里的脂肪和蛋白成分撑起来的一个个小泡。牛奶蒸好了，倒入装著意式浓缩的大杯里，拿铁/卡布奇诺就做好了？
拉花，Latte Art,是咖啡世界的一种别样魅力。通过手腕的协调，使白色的滑腻细小奶泡浮在咖啡油上，构成不同的图案，以此来达到赏心悦目的目的。由于制作拿铁的奶泡与卡布奇诺相比更薄，所以以拿铁的形式拉花，较少的奶泡更能自由运动。而以卡布奇诺来说，较厚的奶泡所产生的笨重性质使其无法完成非常复杂的图案，所以卡布奇诺的拉花
拿铁的拉花往往要简易得多。Latte Art,直译为拿铁艺术，这个译名也从某种程度上说明拉花是“专属”于拿铁的。
但是请注意，大部分星巴克、Costa门店不提供拉花，它们往往用打包纸杯出品咖啡，所以拉花好坏对于它们的售卖没有影响，您在对著打包杯口饮用时也不会感觉到任何与拉了花的咖啡的不同点。若是想要看到酷炫的拉花艺术，请寻找独立精品咖啡馆，拉花的怪物都在那里。
通过拉花这样的一种特殊的手法，顺滑牛奶与意式浓缩终于融合在了一起，变成了最终摆在面前的那一杯拿铁，或者卡布奇诺。其间辛劳，并不是一张简单的咖啡结构图能够解释的。希望大家郑重对待每一杯咖啡，不仅仅为了付出的二三十块钱，也为了咖啡师、咖啡农奉上那一杯背后的大量劳动。
说了这么多，拿铁和
卡布奇诺到底味道怎样？有何区别？
我在此以比较客观且浅显的方式来分析一下二者的味道、口感。
拿铁，由于其牛奶含量较卡布奇诺来说更高，咖啡的味道就愈加的被稀释，奶味也更加之重。那些非常厌恶咖啡苦味的小伙伴们，你们不妨从拿铁开始，从最稀的咖啡里，找找咖啡除了苦味以外其他的微妙风味。
卡布奇诺呢，牛奶含量少，且一大部分是细腻的奶泡，它的咖啡味道自然会浓郁许多，加上厚厚的细腻奶泡，喝一杯正宗的卡布奇诺就像是一头栽进柔软的席梦思里。口感厚重细腻，带有更重的咖啡味道。更喜欢浓一些咖啡的同学们，在拿铁与卡布奇诺之间，我安利给你们卡布奇诺。
各位小伙伴们无论是在星巴克这种大连锁，还是在小的精品咖啡馆，请尽量都不要再往拿铁或卡布里面加糖，或者至少在你加糖之前尝一下真正的咖啡是什么味道。无数咖啡专家一致认同，糖是咖啡原味的杀手。本就已经被牛奶稀释多倍的咖啡饮品，再加上一包包白糖黄糖？
那么，都加了这么多牛奶了，拿铁和卡布真的能体现咖啡豆的质量吗？
答案是可以的。哪怕是加了如此之多的牛奶，风味无比强烈的意式浓缩也并没有被完全盖住。当然，加了牛奶之后，人的舌头对咖啡本身风味感知能力会大幅下降，但这并不意味著人尝不到咖啡味。哪怕是外行，在面对一杯以商业豆制成的拿铁，和一杯以精品豆制成的拿铁时，他依旧能明确地找到那一杯更加优秀，只不过外行可能暂且说不清道不眀精品豆究竟好在哪里。
上海的Seesaw咖啡馆曾经推出了SOE耶加雪菲拿铁，朋友们依旧在充斥著牛奶的拿铁中找到了耶加的独有花香，这真实说明了咖啡豆对牛奶咖啡的影响。试问一句，若是咖啡豆真的对牛奶咖啡没有影响，各个精品咖啡馆为何还在研究更加优秀的意式拼配组合呢？当然，还是要限定一句，奶咖虽然没有消灭舌头对风味变化的感知能力，它至少大幅度降低了感知能力。
业内人士将拿铁这一类加了牛奶的咖啡称为奶咖或奶基咖啡。从专业角度来看，这些奶基咖啡的研究价值并没有黑咖啡高。做咖啡研究的，一定是研究纯咖啡的，而本不该研究纯咖啡+牛奶，在挑剔的专家眼里，奶咖应该叫做咖啡饮品。
尽管在专业领域并没有得到太高评分，但是在艺术以及生活领域，奶咖却占了上风。奇特而美妙的拉花总是让咖啡赏心悦目，被稀释的咖啡也更能让广大怕苦的群众接受，香甜而细腻的蒸牛奶也使其更容易入口。有人评论说奶咖将世界上最美妙的两样东西：咖啡&牛奶，完美地结合在了一起。饮用奶咖，已然成为了一种悠哉悠哉的生活态度。
如果这么说，纯咖啡偏向技术宅领域，那么奶咖就偏向生活领域。孰优孰劣？因为，咖啡终究是人喝的，人决定了“咖啡”这个词的定义，个人主观的强加对于广大群众来说是没有太大意义的。专业不专业？谁管你，好喝就行。
