每个人都喜欢他们喜欢的东西 - 或者喜欢讨厌咖啡。随着所谓的第三波，特殊的，逐渐变淡的烘焙趋势已经膨胀，
咖啡种植世界的一部分继续受到许多更好的烘焙者的影响：苏门答腊岛。为什么阿拉伯咖啡生产的咖啡地区几乎全年收获这样的恶化？答案既有味道，又有我们对味道来源的误解。
咖啡喜欢从葡萄酒世界借用词汇。但是风土 - 不断增长的地区和气候条件对风味的影响 - 只是咖啡尝试方式的一部分。关于这一主题的最有说服力的人之一，Sweet Maria's的Thompson Owen，家庭烘焙豆供应商强调了这一点。
为什么苏门答腊咖啡如此有争议？苏门答腊的咖啡传统上使用称为Giling Basah的方法进行加工，或湿法去壳，这使得咖啡离开农场的水分含量远高于世界范围内更普遍使用的其他方法。
这个过程对风味有什么影响？概括地说，以这种方式加工的咖啡往往被描述为草本的，辛辣的，野生的，蘑菇状的，时髦的，朴实的，以及可能听起来或者听起来不好的其他东西。像这样的咖啡往往具有较低的亮度和酸度 - 许多苏门答腊咖啡的饮用者享受他们认为更光滑，更饱满的结果。这些咖啡通常被烘烤得更深，以增强其草本风味，具有烘焙诱导的甜味或丰富感。虽然许多人已经开始喜欢他们所看到的苏门答腊咖啡的古怪和复杂，但其他人会拒绝他们。中间并没有很多人摔倒。
它似乎并不像某个地方的咖啡那么简单，必然会以某种方式品尝。
欧文说：“加工在很重要的方面很重要，”他提醒说，很容易过度简化我们对咖啡种植的理解，而不是如何加工咖啡。在苏门答腊种植的一种咖啡豆，通过湿拖把加工，与苏门答腊种植的同一种豆的味道差别很大，并且经过完全不同的过程，将豆子从豆子上剥下来，豆子在露台上晒干了足够的时间减少它的水分含量（假设你可以保持豆子在露台上干燥，这是世界上那个地方的一个很高的要求。）
但是，过程简化过程也很容易。埃塞俄比亚通过在一些咖啡中推广强烈的蓝莓和水果口味而闻名的天然咖啡，仍然可以品尝到不同的国家，豆类和豆类。
“这是咖啡现实的一个很好的例子，”欧文说。许多喝咖啡的人都被告知，来自苏门答腊岛的咖啡只有一种方式，野性，时髦和草本，他们要么采取或不采取这种观念。
虽然许多特产烘焙机不时会在其名单上随身携带苏门答腊咖啡或邻近的苏拉威西咖啡，但它们的销售和口味可能比目前从东非或东非等地区出售的更为普遍了解和更生动，更甜的咖啡更具挑战性。中美洲。
“我会说，我们看到人们对'花式'咖啡中的一些印度尼西亚咖啡更加同情只是因为我们开始看到一些咖啡更接近于来自更知名，更主流的地区的更受欢迎的风味特征，威斯康星州Amherst的咖啡烘焙师Jared Linzmeier说，他提供了一杯来自苏拉威西岛的咖啡。
“我们的Sulawesi Toarco咖啡非常干净，经过洗涤加工，”Linzmeier说。 “杯子里有柔软和糖浆，我认为人们可以认为一些潜在的咸味品质更多地与品种有关而不是加工。这对我来说是一个关键点。我喜欢加工方便的想法而不是改变咖啡的潜在表现。如果我觉得它代表了咖啡潜力的清晰，清晰的表现，我可以在杯中加入一些奇怪的味道。“
如果看起来在豆子之间画线，在种植它的地方，以及我们在它到达烘焙之前准备它的方式（在烤炉的手中没关系），你似乎有点模糊，你是对的。无论我们的假设是不准确，无论好坏，它们都有助于推销咖啡。甜蜜玛丽亚的欧文以这样的方式构思：“当你有一张咖啡桌，并且有10个咖啡[和一个]奇怪的咖啡 - 它要么被鞭打和鞭打，要么人们会像，”这是有史以来最伟大的事情！在市场上，很难将其与其他所有东西一起考虑。“
Linzmier补充说，收获时间可能是影响人们对印度尼西亚的一个因素：“人们，包括我自己，对印度尼西亚越来越兴奋的另一个原因是一年中的时间。这些咖啡在许多中心显着褪色[味道]时到来，所以人们希望用动态的东西来完善他们的菜单。“
虽然苏门答腊加工方法的实验和多样性日益增加，但湿法脱壳的文化优势和经济优势继续将该地区与特定风味联系起来。无论你是否喜欢它们，或者认为它们是咖啡豆的“真正”味道，都不是特别重要。
“你描述了咖啡的属性，”欧文说。 “如果人们想要低酸度，这是完全合法的。我不认为需要对咖啡的美味做出判断，我认为不必是'这个属性比那个属性更好'。”咖啡没有一个模板。“
您是否尝试过当地烘焙商的苏门答腊咖啡？找到你特别喜欢（或讨厌）的人？
