不过烘完的曼特宁就如同毛毛虫破茧成蝶一样，熟豆非常的饱满，看着就相当的养眼了主要是收购曼特宁咖啡，印尼最好的产区几乎都被它收购走了，所以PWN公司出来的豆子大部分也都是独特的精品。而黄金曼特宁就是这个公司出产的产品，生豆收购回来之后再经过多重人工手选,挑选出饱满无瑕疵的豆子，最后这些仿佛经历选秀般层层筛选的佳豆才能划分为黄金曼特宁。不过PWN公司把黄金曼特宁注册了商标，也就是说以后只有PWN公司出产的黄金曼特宁才能算是真正的“黄金曼特宁”了。市面上很多不是PWN公司出的，挂着黄金曼特宁名牌的豆子其实应该叫做精品曼特宁。“黄金曼特宁”，它不是什么陈年豆，只不过是公司命名的一款产品

 

　　黄金曼特宁喝起来比林东曼特宁干净，曼特宁原有的草药味，土味和木味几乎不见了，但焦糖甜香更为强烈，果酸味也较为明亮优雅。

 

　　曼特宁咖啡被认为是世界上最醇厚的咖啡，在品尝曼特宁的时候，你能在舌尖感觉到明显的润滑，它同时又有较低的酸度，但是这种酸度也能明显地尝到，跳跃的微酸混合着最浓郁的香味，让你轻易就能体会到温和馥郁中的活泼因子。除此之外，这种咖啡还有一种淡淡的泥土的芳香，也有人将它形容为草本植物的芳香。

 

　　一般林东曼特宁烘焙到二爆再出炉，可降低杂味，但黄金曼特宁二爆前或二爆后出炉都有很好的透明度与甜感，烘焙诠释空间更宽广曼特宁独有的药草香与沉木味。肇因湿度高，分三阶段干燥果胶层所致。这也是世界罕见的处理法，误打误撞创造出曼特宁低酸、浓稠和闷香风味。而由于三阶段干燥法变量多，加工手法粗糙，曼特宁堪称品质最不稳定的精品咖啡。杂碎豆，霉豆，黑豆，未熟豆充斥，使得烘焙师伤透脑筋，烘焙前要花不少时间挑除瑕疵豆，但这并不减损世人对醇厚曼特宁的偏好。为了改善曼特宁缺陷豆偏高的问题，日本人十几年前采用更严格的品管，干燥后的生豆经过密度与分色筛选后，最后又再经过四次人工挑豆，剔除缺陷豆，生产出都色暗绿色、豆相均一的黄金曼特宁

 

　　销售商经常将Lintong林东和Mandheling曼特宁咖啡标记为干处理。而事实上经常是通过多种混合模式将果肉与咖啡种子分离，较为普遍的是一种后院式的湿处理。聪明农夫把刚采摘下来的咖啡樱桃放入由废金属，木头和自行车零件组装成简陋的去皮机。然后将去了皮的粘湿的豆子放在塑料编织袋中发酵过夜。第二天早上手工洗去已经被发酵的松软的果肉与黏质。包裹银皮的咖啡放到前院的薄板上预干而后送到中间商的仓库除去银皮与进一步干燥。最后通过卡车将咖啡运送到Medan棉兰港（苏门达腊省会），从而完成第三次也是最后一次干燥。

 

　　另据报道在其他Mandheling曼特宁产区除去果皮后黏质被允许晒干附着在豆子上，如同巴西的半水洗处理一般。其后再用机器将晒干的黏质和银皮除去。最后再经过同样的两阶段干燥，首先在中间商的仓库然后是出口商位于Medan棉兰港的仓库。

 

　　处理过程与苏门答腊特色。我如此细致的描述这些处理的过程是因为还不清楚土壤和大气与非同寻常的处理技术以及三阶段干燥各自在何种程度上影响着林东与曼特宁系咖啡的特色的形成。只有一件事情是确定的。这些处理偶尔会产生极好的咖啡同时也极端的不稳定。只有靠Medan港出口商仓库中无情的挑拣才能保证Lintong林东和Mandheling曼特宁深度的质感与独特的而低调的丰富口感能从其他杂味的干扰下浮现出来。

 

　　曼特宁咖啡产于亚洲印度尼西亚的苏门答腊，别称“苏门答腊咖啡”。主要产地有爪哇岛、苏拉威西岛及苏门答腊岛，其中90%为罗布斯塔种。其中苏门答腊岛所产的“曼特宁”最为有名。出产于Sumatra苏门答腊北部的精致的传统阿拉比卡咖啡中最好的被冠以林东Lintong与曼特宁Mandheling出售到市场上。准确地说林东Lintong是指生长在位于林东行政区Toba湖西南部小片区域的咖啡 她风味非常浓郁，香、苦、醇厚，带有少许的甜味。一般咖啡的爱好者大都单品饮用，但也是调配混合咖啡不可或缺的品种。

 

　　曼特宁口味浓重，带有浓郁的醇度和馥郁而活泼的动感，不涩不酸，醇度、苦度可以表露无遗。曼特宁咖啡豆的外表可以说是最丑陋的，但是咖啡迷们说苏门答腊咖啡豆越不好看，味道就越好、越醇、越滑。

 

　　曼特宁需要层层的筛选，我想这绝对是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上长的丑样，有时好的豆子看着都像瑕疵豆。我每次挑曼特宁的时候，能挑出一把的瑕疵豆，回头在瑕疵豆里再看看，又觉得其实不能算瑕疵豆，它的样子就是这样不堪啊。