美味追寻

30年前，新加坡约有30家供应南洋咖啡粉的咖啡粉厂，目前则仅有15家，这是否意味着本地市场无法支撑起这行业?为什么这行业无法走向机械化?本地亚坤大肆进军外国，掀起南洋咖啡风潮，是否让本地咖啡厂看到了曙光?

新加坡南洋咖啡飘香究竟经历怎样的过程呢?那为何马来西亚南洋咖啡的味道又有异于本地?本期《美味追寻》带读者去咖啡粉厂了解南洋咖啡的前身，看看咖啡厂员工如何在满目浓烟的工厂里，手握铲子，忙着砸散咖啡豆。

喝咖啡是一种文化、一份享受，融入了地球从南到北、从西向东，诠释着人们对悠然的渴求和向往。了解了制作的工序后，下次当你悠然握着一杯浓香四溢的南洋咖啡时，你的感受或许就不一样了。

19世纪初，我们南来谋生的祖辈，在西方咖啡文化的影响下，逐渐养成爱喝咖啡的习惯，并演变出别具本土特色的南洋咖啡文化。

把咖啡粉放进咖啡袋中，用热水冲泡，再根据顾客的喜好，把糖、炼奶或淡奶放入杯中，接着将滚烫的咖啡从咖啡壶中倒入杯中，轻轻一拌，就是一杯香浓的咖啡了，这是许多人所熟悉的所谓南洋咖啡;一杯好喝的南洋咖啡真的来得如此简单吗?

这期《美味追寻》我们一起寻找南洋咖啡香去!看看冲泡南洋咖啡的咖啡粉是如何生产的，一杯香喷喷的南洋咖啡必须具备哪些条件?

从前咖啡豆大部分是在咖啡店的后巷里烘焙的。大约30多年前，咖啡豆不在后巷烘焙后才出现有规模的咖啡粉烘焙业。尽管我国已走向高科技发展，南洋咖啡烘焙业仍是一项高度仰赖劳力的工业。

一天上午10时许依约到新隆利咖啡粉厂采访。未来到工厂，咖啡香远远地扑鼻而来，靠近角头的一个厂房时更听到一阵阵敲打声响，走近时，咖啡香夹着浓烟弥漫整个厂房，朦胧中只见几名大汉手握铲子，不停快速地砸脚下的咖啡豆。

抢时砸散咖啡豆避免变酸

新隆利咖啡粉厂董事经理黄瀚禾说，砸咖啡豆是烘焙南洋咖啡豆一个非常关键性也是最消耗体力的步骤，特别是最初的20分钟，工人必须在糖溶化前把咖啡豆砸散，否则咖啡豆会变酸、变焦，而影响冲泡品质。之后还要继续砸10分钟左右，这样炒咖啡豆的工序才基本完成。这时几名炒咖啡的大汉已心跳加速，满脸通红，汗流浃背了——记者见证的是一杯杯南洋咖啡背后鲜被人提及的辛劳。

南洋咖啡豆从炒、拌入白糖到砸，整个过程约需45分钟。别以为炒南洋咖啡豆的工作只要年轻力壮就一定能胜任。黄瀚禾说，当咖啡豆炒好出炉的那一刻，高温和蒸腾的热气会把眼睛熏得刺痛，他曾聘用过一个年轻人，做不到半天就被烟熏跑了。有一名菲律宾厂家来考察，也摇摇头走了。

新隆利咖啡粉厂成立至今已半个世纪。在两代人的努力下，公司由一家传统咖啡粉制造商发展为一家颇具规模的管理现代化的公司，拥有一支训练有素的市场行销队伍，并获得ISO 9001:2000认证。可是新隆利咖啡粉厂的厂房，除了引进自动测温技术外，其他方面的技术多年来改进得并不多，至今仍停留在半自动化生产上，与新加坡所强调的高科技生产非常的不协调。

目前新加坡大约有15家供应南洋咖啡粉的咖啡粉厂，是30年前全盛期的一半，其中供应给咖啡店的主要有四五家，其余多数零售，小部分仍有自己生产咖啡粉，除了少数的一两家，大都采取类似新隆利咖啡粉厂那样的半自动化方式生产。


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