如果要给咖啡拟人，巴拿马瑰夏一定是咖啡里的美娇娘，热流的激荡下，弥散着别致的芳香。

　　在爵士乐的烘托下，吧台前的咖啡大师桑杰聚精会神地泡起了瑰夏。他把水温调节到89.7℃。从89℃到97℃的适宜咖啡的冲泡温度，他几乎试验遍了每隔0 .1℃的差别。89.7℃是他认为最适宜瑰夏的。“瑰夏的成分和香气很复杂，需要很小心地对待，她像是个柔弱的姑娘，稍不留心，就失了她的味道。”说着，桑杰聚精会神地拿起盛满热水的金属壶，一边画圈似地冲泡磨碎的瑰夏，一边手时高时低地摆动。在三个孔的滴漏杯里，瑰夏咖啡一滴滴诞生。桑杰选了碗口如婴儿掌心大的咖啡杯，装上泡好的瑰夏给我，让我用小勺品尝。

　　顺着咖啡师的心意，细细地品了一小口，与一般咖啡的酸和苦不同，瑰夏透着甜香。不禁联想起了美国美食作家米歇尔·威丝曼(M icheleW eissm an)曾在她的咖啡著作《杯中之神》中对瑰夏的描述，“她像是点亮咖啡杯的宝石，芬芳如糖浆里透着木瓜的香甜，又混合着清新的茉莉香。复杂中酝酿着细腻，暗示着美的极致。”娇柔，带着魅人的甜，便是瑰夏。

　　颇有些奇怪的是，分明感到瑰夏是和中国茶味道极近的，本应受到东方人的喜爱，不过对亚洲人来说，瑰夏的名字却没有蓝山咖啡那么响亮。“还没有一部电影用到瑰夏，如果有，瑰夏马上就能风靡起来。”桑杰的分析似乎有着他的道理。

　　事实上，瑰夏的故事早在1931年就开始了。一位英国人在埃塞俄比亚西南瑰夏山一带的森林里收集咖啡豆。1932年，这批咖啡豆输出肯尼亚。后来，再度浪迹坦桑尼亚、哥斯达黎加，60年代辗转移植到巴拿马。法国生物学家简·皮埃尔·拉伯斯(Jean-PierreLabouisse)查证了这条线索，并发现其实最初标注着瑰夏山的咖啡豆来源于不同的树，也就是说并不是单纯的一种瑰夏咖啡。

　　曲折的身世经历似乎酝酿了瑰夏会是一段传奇。2005年起，商人们开始拿着瑰夏参加咖啡大赛，瑰夏一鸣惊人，囊括2005、2006和2007年巴拿马国宝豆杯测大赛首奖。2007年，美国精品咖啡协会(SC A A )主办的国际名豆杯测赛，瑰夏又摘桂冠，并以每磅130美元创下竞赛豆有史以来最高身价纪录。产自翡翠庄园的瑰夏还在2006年至2010年成为全世界最昂贵的竞标咖啡豆。不过，直到今天，瑰夏的产量依旧很少。它的种植条件非常苛刻。翡翠庄园的种植也是在1700米的高山上，它比一般咖啡树需要更多的光照，树之间的间隔也要格外大。在整个咖啡种植界，瑰夏的种植还不到1%。

　　这些都是瑰夏迷人的原因。而对于桑杰来说，味道才是他的追求。有着Q -grader(CoffeeQ ualityInstitute)咖啡品鉴师资质的他出生在印度的咖啡世家，与咖啡相处了50年，几乎尝遍了世界各地的咖啡豆，瑰夏成为他最终选定的最爱。

　　去年，桑杰把自己创立了18年的咖啡厅Fuel E spresso开进了上海IFC，那时他就做好了“瑰夏吧台”，不过一直封存，谁也不能动。直到今年他挚爱的咖啡豆能够供应，他才启用这片小天地。两米的吧台空置了近一年，只为等瑰夏，现在，他终于可以用那方舞台诠释爱豆瑰夏的娇媚芬芳。