埃塞咖啡豆花魁6.0风味描述口感特点花魁咖啡豆手冲参数推荐

作者：未知来源：手冲咖啡: 咖啡知识 > 2024-11-21 23:50:28

埃塞俄比亚作为咖啡的发源地，一直是前街咖啡非常喜欢的其中咖啡产国。无论是经典的耶加雪菲，或者是其他产区，前街咖啡的咖啡师们都十分喜欢。

说起埃塞俄比亚的咖啡，多是让人联想到有名的耶加雪菲产区生产的水洗咖啡豆，前街咖啡的豆单当中就有一支果丁丁合作社生产的水洗咖啡豆。虽然耶加雪菲产区的水洗咖啡豆十分有名，但埃塞俄比亚其实是以日晒处理法为主，即使是现在，埃塞俄比亚的日晒处理法也能占到全国产量的七成左右。

你要问埃塞俄比亚的日晒咖啡豆有什么代表？“花魁”咖啡豆无论是受欢迎程度或者风味表现，都可以说是日晒埃塞俄比亚咖啡豆中的翘楚了。

今年前街咖啡的每个人都对新产季的花魁咖啡豆十分感兴趣，烘焙师一受到花魁的生豆便马上制定烘焙曲线进行烘焙，在第二天便寄往门店进行杯测。

在杯测的时候，依然能明显感受到花魁咖啡经典的深色莓果类，成熟水果，奶油，蜂蜜等风味调性。

花魁咖啡

2017年，埃塞俄比亚的DW生豆公司把他们的咖啡豆送到非洲咖啡协会主办的TOH（the Taste Of Harvest）生豆比赛，一支来自“Buku Abel”处理厂的日晒批次以其浓浓的草莓和奶油香气一举获得了TOH埃塞俄比亚的冠军。当年这个批次的生豆被北京的生豆贸易商引进，因为冠军的身份，所以冠以“花魁”之名。除了花魁之外，前街咖啡也在去年新增了一支toh2020年水洗组的冠军。

花魁咖啡豆除了有生豆比赛优异成绩的加持之外，国内的的咖啡冲煮比赛也给这支冠军豆推了一把。

来自北京的李建飞以这支花魁咖啡赢下了2017年世界咖啡冲煮赛中国区的亚军，将花魁的热度再推了一把，因为当年瑰夏咖啡当道，大部分选手选择的咖啡豆几乎都是瑰夏，而花魁这支来自埃塞俄比亚的“非瑰夏咖啡豆”却打败了当年众多的瑰夏，赢得了当年的第二名（虽然要赢得第二不能只靠花魁品质，但是花魁的好品质也是取得好名次的其中一个因素），所以也不难想象大家会认为这支花魁足以媲美瑰夏咖啡。

随后，DW公司在Hambella核心产区Dimtu增加处理厂，分别是“Buku Abel”、“Buku Saysay”、“Haro Soresa”、“Tirtiro Goye”，年产咖啡约1100吨。如果以种植产区以及处理厂方面来说，所有这些庄园和处理场中，只有来自“Buku Abel "处理厂的日晒咖啡豆才能叫做“花魁”。

新产季的花魁咖啡豆同样来自布谷处理厂，该处理厂位于古吉罕贝拉，咖啡种植在海拔2050到2300米处，如此高的海拔赋予了花魁咖啡更精致的风味，更饱满的口感。

花魁的咖啡品种

花魁的咖啡品种也如其他埃塞俄比亚咖啡豆一样——以原生种的名字自居。但前街咖啡的咖啡师一直向客人们分享一个事实——原生种并非一个确切的咖啡品种。

为什么会有这样的现象？其实形成这个现象的因素有许多个，包括品种繁多、小农种植模式、混合采收以及混合处理、早期的埃塞俄比亚的生豆等级分级制度等。

埃塞俄比亚作为咖啡的发源地，其拥有着庞大数量的咖啡品种，无论是未知的还是已知的品种，埃塞俄比亚宛如一个品种的宝藏库。像是瑰夏村庄园庄园主夫妇二人当年便是随着驴子庄园庄园主一同在野生森林当中寻得戈里瑰夏以及瑰夏1931两支品种。

同时早期的埃塞俄比亚对咖啡生豆的等级制度是以咖啡豆当中含有瑕疵的数量来进行划分，每300克豆子当中含有的瑕疵数量越少，咖啡豆的等级也就越高，当然这个标准如今已被完善，不再仅仅以瑕疵为标准，还有更多的方面需要考量。

所以今年的花魁在杯测的时候还是能发现味道上和去年有所不同，20年小粒品种的花魁咖啡豆有着更深的莓果类调性，而21年花魁咖啡是更明显的酸度，更明亮的酸质。

花魁咖啡的处理方式

花魁咖啡的处理方式为日晒处理，埃塞俄比亚一直以日晒处理为主，虽然上个世纪七十年代耶加雪菲产区引进水洗处理法并走红全球咖啡圈之后，水洗处理法比例有所上升，但日晒处理法也一直占据埃塞俄比亚的主要部分，埃塞俄比亚如今约七成是日晒处理。

日晒处理法是最古老最经典的处理法之一，日晒处理的步骤相较于其他处理法会更简单，将咖啡果实进行日晒干燥，干燥时间会长达数周，待咖啡的含水率降到11%左右即可用机器将咖啡果实的果皮以及果肉等部分一并去除，接下来便存储在仓库当中等待出口。

传统的日晒处理相当简便，每个咖啡农都可以在自己小院当中进行，但粗糙的处理过程也会带来味道上的不愉悦，如今要做好日晒处理要花费的心思要多得多，日晒干燥前进行人工筛选或许水洗处理厂的浮选，非洲有能力的地方会使用高床来进行日晒干燥，咖啡果实会被均匀地平铺在上面，果实的厚度不会太高，空气可以在上下两面流通，从而加速干燥时间，同时咖啡果实会被人工翻动，放置产生过度发酵的味道。

花魁咖啡的烘焙建议