面对苏门答腊咖啡的味道，人们会分化为两极，有人非常喜欢，也有人讨厌。喜欢酸的咖啡爱好者多半不会去看这个产区的咖啡豆，而不喜欢酸的咖啡爱好者会非常留意这个产区。造就曼特宁咖啡独特风味的主要因素与当地的咖啡生豆后置处理法有关。

苏门答腊岛是印度尼西亚的一部分，目前是印度尼西亚共和国的第二大岛屿。苏门答腊岛是印度尼西亚咖啡产量最大的区域，其产量占印尼咖啡总产量的74.2%，而产量第二大产区其产量仅占全国的12%。然而，咖啡树并非原产于印度尼西亚，而是荷兰政府在早期殖民时期征服葡萄牙人后，将咖啡树带到该岛的。然而，两个世纪后，在第二次世界大战期间，大部分的咖啡收成被更实用的作物取代，如水稻、玉米和木薯，以支持当地居民生计。1950年的收成仅为战前高峰的八分之一。但从那时起，咖啡生产已经发展成为当地的经济支柱。目前，印尼将其咖啡产量的67%出口到国外，每年带来约8.49亿美元的收入。与其他许多咖啡生产国不同的是，印尼95%的咖啡种植园都是由小农拥有的。

由于苏门答腊当地经常下雨，加上当地经济条件有限，所以苏门答腊的咖啡一般采用一种独特半水洗处理法。当地语言中“Giling Basah”,就是用来形容这种半水洗处理法——湿刨法的。而湿刨处理法却赋予了苏门答腊曼特宁咖啡更粘稠厚重的口感以及独特的风味。曼特宁咖啡因其独特的风味而闻名，而湿刨法也因为曼特宁咖啡同样闻名，所以曼特宁咖啡与湿刨法是一个相辅相成的关系。

咖啡果实在被摘取下来之后，咖农们会当日用机器将咖啡果实的果皮和果肉去除，然后将满是粘液的带壳豆放置在水池中发酵一夜，第二天引入清水搅拌，将外层的果胶层尽可能地清洗干净。捞出带壳豆，均匀铺开进行干燥。在半湿半干的状态下，带壳豆被装袋售卖至附近的咖啡生豆处理站。

咖啡生豆处理站在收购这些带壳豆之后，为了让干燥的步骤进行得更快一些，会先用机器将羊皮层去除，将咖啡生豆完全暴露出来，再送去干燥，等咖啡生豆含水量降至13%左右即可收起来进行仓储。

湿刨法与许多咖啡生豆后置处理法不同的地方在于，湿刨法在进行最后的干燥步骤之前会将羊皮层去除。在带壳豆还是半干半湿的状态下进行脱壳处理具有很大的风险，比如咖啡生豆会因此受损。在美洲地区，一些咖农将羊皮层看作羊皮层是咖啡生豆的保护层，从而保护咖啡生豆不受污染，咖啡所需的干燥时间延长，但干燥得更加均匀且质量更好、保存时间更长、风味更温和。

然而，湿刨法处理的曼特宁咖啡豆拥有如“羊蹄”状的咖啡豆也并非是瑕疵豆，仅仅只是曼特宁咖啡独有的特征。不同产区、不同处理法的咖啡豆外观和风味不一样是必然的。不应该就曼特宁咖啡生豆外观没有别的咖啡豆外观漂亮就断定其质量不佳。

湿刨处理法是传统的咖啡处理法之一，前街的豆单上理所当然也要有它的存在。其中，前街的PWN黄金曼特宁就是湿刨法处理的。此外，PWN公司的黄金曼特宁在经过机器筛选出最高等级G1等级品相美、颗粒大、密度高的咖啡豆后，再加以三次的人工首选，以确保将瑕疵豆完全剔除，从而让曼特宁咖啡的干净程度和甜感得到一个更大的提升。

前街咖啡印尼PWN黄金曼特宁

产区：印度尼西亚苏门答腊亚齐GAYO山

海拔：1100米——1600米

品种：Ateng

等级：G1、3次手选

处理方式：湿刨法

由于黄金曼特宁风味极其干净，也令许多咖啡老饕对其爱不释手。许多只听其名未尝其味的咖啡小白也想一睹其风采。需要注意的是，PWN公司将“黄金曼特宁”注册成为商标，而日本的公司则将“鼎上黄金曼特宁”注册商标。那就是说，只有PWN公司出产的黄金曼特宁，才能算是真正意义上的黄金曼特宁。

如果想要知道自己入手的黄金曼特宁是不是就是PWN公司的，可以询问商家提供印有PWN标示的黄金曼特宁生豆麻袋以及PWN公司颁发的证书进行求证。而前街的门店就悬挂着这两样证明。

前街咖啡的烘焙师在收到PWN黄金曼特宁生豆后，考虑要突出曼特宁咖啡的醇厚口感，采用了中深度烘焙的程度。

在对前街的PWN黄金曼特宁进行冲煮时，前街建议用流速较慢的滤杯（如KONO滤杯）来冲煮出其厚重的触感以及更多的风味物质。为了避免因流速过慢而造成过萃导致咖啡出现苦涩味，可以使用88摄氏度的水温以及中粗研磨程度。

滤杯：KONO滤杯

水温：88摄氏度

粉量：15克

粉水比例：1:15

研磨程度：中国标准20号筛网通过率70%

经常翻阅前街文章的小伙伴都不难发现，前街在冲煮咖啡的时候，经常使用到三段式注水的方式。那是因为与一刀流相比，三段式注水的方式能赋予咖啡更丰富的层次感。

先注入30克热水将咖啡粉完全湿润并闷蒸30秒，然后从中心点开始小水流注入并缓慢绕圈至125克进行分段，即将露出粉床时继续从中心点注入并缓慢绕圈至225克停止注水，当滤杯中水完全滴落至下方分享壶即可移走滤杯，总萃取时间约为2分钟。

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