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• 近几年“台湾”在世界各项咖啡大赛的突出表现，已让越来越多的观光客来到台湾旅行，除了以往的夜市小吃摊，把咖啡馆朝圣加入了行程选项。
  
  
   
  台湾历史底蕴造就我们咖啡文化的多元性，从1884年英国人带来第一株咖啡树，历经日据时期、美援时期，以及九二一地震后等阶段，台湾的咖啡种植已经有一百三十多年的历史。经由台湾咖啡农的努力与新一代咖啡师频频拿下国际赛事奖项，让台湾的咖啡文化进入一个指标世代。
  
  
   
  从2013年就在台湾各个咖啡产区研究，韩怀宗在他的著作《台湾咖啡万岁：令咖啡大师著迷的台湾8大产区和54个优质庄园》将台湾八大产区咖啡特色一一介绍，包含中部产区、南投、 云林古坑、阿里山区、南高屏与台东产区。目前在南投产区担任辅导师的韩怀宗也长期鼓励咖啡农参与“精品级认证”，乐见台湾咖啡品质再提升。
  
  
   
  他认为过去台湾咖啡农没有精品咖啡的概念，所以种植出来的咖啡常带有轮胎味、木炭味、土辛味。虽然当时韩怀宗的评价听在农民耳中很残酷，但是实际烘豆、冲泡比较后，只有看到自己的当下状况，才有愿意改变的可能。农民们提升种植方式，甚至尝试后制处理技术，“现在，台湾咖啡豆真的很不一样了。”他说。
  
  
   
  常常不免被问到，到底台湾咖啡豆和其他国家的咖啡豆有何不同？韩怀宗认为很多人天花乱坠形容：台湾咖啡豆的特色就跟台湾人一样，温良恭俭让。但是这应该是过去式，“过去台湾咖啡豆很平凡，说酸不酸说苦不苦。因为过去咖啡豆的后制技术做不好，就是刚刚说的轮胎味。”
  
  
   
  韩怀宗认为台湾咖啡有一个谷物味，带著木质调与一些茶感。其实借由后制变化会很大，这也是他接下来很希望花时间“玩”的实验。“因为咖啡好玩的地方就是不断演变，尝试各种不同的后制处理技术，像是无氧日晒、无氧水洗…等等。让低海拔的咖啡豆也展现有趣的风味。规矩定死了就没意思了！”
  
  
   
  经过发酵、后制，把咖啡豆变成生豆的发酵过程，过去不被重视，如今有著长远进步。像是台湾过去的咖啡种植区间很窄，约莫900以上到1200高海拔，如今技术持续进步，低海拔产区的咖啡豆也能展现香气。“好坏不是我们自己说了算，当初鼓励农民参与SCAA美国精品咖啡协会、CQR美国咖啡品质协会(Coffee Quality Institute)…等权威机构评鉴。刚开始很多人不愿意试，觉得台湾哪可能上得了。目前60几种台湾咖啡豆都有86分以上，我们再努力一下国外能见度也会越来越高。”他说。
   
  过去咖啡馆和产业端连结不深，韩怀宗认为接下来要让台湾咖啡豆更进步，得要串起产业炼才有用。于是开始邀请像是Fika Fika老板陈志煌…等更多台湾咖啡馆到产区交流，多制造尝试的机会，东西够好就有机会让市场看到台湾咖啡豆。
   
  目前正以咖啡作为退休志业的韩怀宗，认为接下来就是帮台湾咖啡馆与产区做媒，他笑说这样的退休生活，每天都过得极有意义。
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