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　　萨尔瓦多的咖啡农：阿伊达巴特列

　　从美国迁回萨尔瓦多 就为当咖啡农

　　如果你能对家族传承咖啡种植追溯到4代以上，基本上就能预见，你也一样会成为一个咖啡农。但对阿伊达来说，情况有点特殊。在六岁的时候，为躲避内战，她随父母迁徙到美国，并在那里长大。

　　2002年暑假，当时已在那什维尔定居的阿伊达巴特列来到萨尔瓦多探望父母，之前他们回到了当地照看咖啡农场。那些年，咖啡豆价格跌到了低谷，父亲看起来受到了极大打击，非常沮丧。

　　萨尔瓦多咖啡农

　　她突然觉得应该将自己的生活从美国连根拔起，搬到萨尔瓦多来做一个农民。“我爸妈听到这个决定时都以为我疯了。”

　　送评豆子COE获奖 身价倍长

　　阿伊达想尽可能多地了解咖啡贸易，所以她开始去听课，并向萨尔瓦多咖啡理事会寻求帮助。

　　她听说了COE，遂决定将家里其中两个农场的咖啡豆送去参加2003年第一届COE萨尔瓦多咖啡豆评选。令她万分惊讶的是，送去的其中一支豆子居然拿到第一名。

　　在赢得COE之前，家族里从未有人杯测自己出产的咖啡豆，甚至都没有尝过。阿伊达成为第一个赢得COE比赛的女咖啡农，同时她的咖啡生豆出售价格达到了一磅14.06美元，同样创了记录。阿伊达很快成为世界上最出名的咖啡农之一。

　　坚持低产量味道好的波旁种和有机种植

　　阿伊达现在掌管家族的四个农场，其中三个是以非洲的地名命名。

　　坦桑尼亚：海拔高度1275-1380米，毛里塔尼亚：海拔高度1400-1600米，洛斯阿尔帕斯：海拔高度1550-1875米，乞力马扎罗：海拔高度1580-1720米。

　　阿伊达同时还是一名顾问，在另外两个她挑选出来的农场里，监督从采摘、筛选到所有批次咖啡豆的综合质量。

　　在接手农场的时候，阿伊达坚持马上推行有机种植，并在2005年得到有机认证。比起传统的耕作方式，有机种植会令产量大大下降，而采用老一点的咖啡豆品种，也不利于抵御病害。然而，阿伊达依然钟情于传统的波旁种，正是她的曾曾祖父将这个品种带到了萨尔瓦多。

　　毛里塔尼亚农场种植的全都是波旁种，乞力马扎罗则大多数是肯尼亚和波旁种，洛斯阿尔帕斯种植铁皮卡和波旁，作为家族农场的新成员，坦桑尼亚几乎全都种植波旁。

　　如今在萨尔瓦多，很难坚持一直种植老品种，因为花费的成本越来越高，如果你不在市场上跟咖啡烘焙商进行直接贸易，就得依赖出口商和处理厂卖掉你的咖啡豆。于是，阿伊达启动了“阿伊达巴特列精选”项目，为当地其他咖啡农和烘豆商牵桥搭线。

　　参观过乞力马扎罗农场的咖啡从业者评价，根据杯测数据以及植物的外观，这里种植的肯尼亚咖啡树可能是最有价值的非洲品种，统称为“SL-28”，尽管阿伊达此前从未测试过这个树种。

　　乞力马扎罗是这个地区少数种植肯尼亚咖啡树种的农场之一，在阿伊达第一次参加COE期间，一些树种还被连根拔起盗走。

　　为了解咖啡 考取咖啡师认证

　　阿伊达在每个农场都会任命一个主管，农场每年至少雇佣10个工人，包括季节性的采摘工人。在咖啡豆收成后，处理厂会派卡车过来采摘咖啡果实。阿伊达或雇员会一直在旁边监督整个过程。她很注重做实验，大多会参考客户给出的建议。

　　阿伊达实施的其中一个很有革命性的举措是给顾客提供一份清单，列有经多种处理法处理的同一种豆子。

　　每个实验的规模都不大，会用大概25磅咖啡果，能够出产5磅的咖啡豆，顾客必须先预定。

　　阿伊达不允许自己的豆子和其他农场来的豆子混拼，她唯一提供的拼配豆叫做“阿伊达的特级珍藏”，混合了三个农场的圆豆。

　　挪威奥斯陆的咖啡馆Solberg& Hansen购买了阿伊达家的COE2003年第1名的咖啡豆，之后她前往当地拜访了这家馆子，亲身感受自家豆子做成的咖啡。她以前从来没看过拿铁拉花，被这种咖啡艺术深深迷住了。

　　“我把自己这部分工作做得完美无缺，接着出口商做好衔接铺垫，生豆采购商和烘豆师也各司其职，经历这所有环节后，最重要的部分就落在了咖啡师的肩上。”阿伊达说道。

　　咖啡豆离开农场后，还会经历什么?为加深自己对这方面的了解，她习得了美国咖啡师协会的咖啡师认证。正是这种对细节的关注让她获得国际咖啡业界的尊敬。

　　像阿伊达这样的农民建立了一个深刻的标准，从一颗咖啡豆可即可窥见他们的细心专注和奉献。当咖啡豆经过细心栽培和处理后进入烘焙阶段，唯一能让农民的心血付之东流的人就是烘焙师了。所以，我们应该努力以他们为榜样，倾注自己所有的知识，谨小慎微，让咖啡豆发挥应有的魅力。

　　后面，我会详细阐述我们如何这些农作物—绿色的咖啡生豆--变成一杯令人难忘和迷人的饮料。