台湾前辈画家杨三郎曾说：「任何事我一定十足亲尝」，因此即使到了八旬仍然坚持写生，唯有踏上那块土地，亲身感受阳光、空气与风，才能真正领会从这样环境下孕育出的生命之美。画家如此，為了咖啡千里迢迢的寻豆人亦如是。台北「哈亚」咖啡日籍总经理三上出，就是个咖啡苦行僧，咖啡豆这块魔毯，往往把他载到鸟不生蛋、绝非观光景点的化外之境。

台湾咖啡文化在这十年有不小改变，谁是精品咖啡的领头羊?许多人会直指哈亚。现在一些很不错的咖啡店，老板也是哈亚或「上登」(三上销售生豆的公司)员工出身。哈亚流派的地位，有点像日料界的「新都里」，虽然修行在个人，但经过薰陶都具备一定水準。

看起来优雅斯文的三上，实在很难把他跟深入险境的咖啡豆行脚之旅联想在一起。

想起那些寻咖啡豆旅程，他仍然苦笑的说：「真的不好玩。」但是，他坚持唯有到现场实际看到咖啡豆的生长环境，才能确认手中的咖啡豆的确够格。

说起对咖啡的热情，还真是被台湾客人给逼出来的。过去在日本的食材公司当业务，因為工作需要，三上对於咖啡，很熟，但谈到热情，没有。十二年前随妻子来到台湾，决定在此落脚开店，他才开始研究咖啡市场。那时他走在路上，只要碰到标榜是高品质的咖啡馆都进去喝，结果往往一脸狐疑的走出来。「他们很会说自己咖啡有多好，但是一端上来，闻不到香气，喝下去，是苦的。」要不就是招牌写著咖啡店，菜单却像餐厅，咖啡只是附属品的感觉。

开店后，他更常碰到客人一进门就直接点「曼巴」(曼特寧加巴西)，有钱一点就说要「蓝山综合」，这名称搞得他昏头，「什麼是曼巴?蓝山有综合?」不然就是喝完咖啡后皱眉跟他抱怨：「这不是咖啡吧!怎麼会酸?」一点一点的culture shocks点燃他心中的小火山，且不论烘焙与冲煮的技术面，「台湾消费者的口味被限制住了，以為咖啡只有那几种，应该要能提供更多选择!」於是，除了率先成為台湾考取美国精品咖啡组织(SCAA)的国际咖啡杯测评审。他主张回归咖啡的初始：生咖啡豆。这几年他决定要带著客人的味蕾前进，深入非洲、中南美、亚洲等著名咖啡豆產区，找心中真正的高品质咖啡豆。