当咖啡在1700年代被引入巴西时，  传说它通过狡猾的生物间谍活动而繁荣起来。Francisco de Melo Palheta于1727年在帕拉州种植了第一棵咖啡树，然后咖啡向南蔓延，直到1770年到达里约热内卢。咖啡最初仅用于国内消费，但在19世纪，对咖啡的需求开始增长。欧洲。到1820年，咖啡种植园开始在里约热内卢，圣保罗和米纳斯吉拉斯州扩张，占世界总产量的20％，到1830年，咖啡成为巴西最大的出口。

　　

　　到20世纪初，巴西的全球产量几乎达到了恶习，供应了全世界80％的咖啡，它仍然是世界上最大的生产国，约占全球供应量的三分之一，即每年30亿吨。总体而言，人工林占据的面积几乎等于比利时的面积，大部分位于圣保罗州和米纳斯吉拉斯州等凉爽，海拔较高的地区，其中阿拉比卡植物的含量最高。

　　

　　阿拉比卡咖啡（Coffea arabica）是一种咖啡植物，生长着最高品质的咖啡豆，占主导地位，并且可以进一步分解为各种品种。品种是杂种或自然突变，它们保留了其亚种的大多数特征，但在至少一种重要方面与之不同。 Typica和Bourbon是几乎您会听到的所有咖啡品种的父母。

　　

　　波旁通常可以提高生产效率，这也是巴西在1860年代成为世界咖啡超级生产国之一的原因之一，当时巴西被引入以弥补因爪哇叶锈病暴发而造成的供应损失。波旁咖啡略带甜味，具有某种焦糖品质，还具有良好的清脆酸度，但根据其种植地的不同，可以呈现不同的风味。

　　

　　有几种独特的巴西品种，波旁本身具有彩色品种，包括红色（波旁）和黄色（波旁）。令人困惑的是，“巴西桑托斯”有时被称为品种，但通常被用作巴西咖啡的分级术语，而不是各种阿拉伯咖啡。该名称指的是巴西经过咖啡的港口，被认为比“巴西咖啡”质量更高，但通常是波旁。

　　

　　波旁咖啡品种

　　

　　在蒙多诺沃品种约占40巴西咖啡％，而之间的混合Typica和波旁这是在巴西发现在20世纪40年代。它特别适合该国的气候和农民喜欢，因为它具有抗病能力和高产量。喝咖啡的人之所以喜欢它，是因为它能生产出具有厚实的身体和低酸度的甜。

　　

　　卡杜拉（Caturra）是波旁（Bourbon）品种的自然突变，最早发现于巴西的卡杜拉（Caturra）镇。该品种的产量高于其父亲。这主要是由于植物较短。它也比老式的传统品种更具抗病能力，并且显示出更柠檬酸的酸味，如柠檬和酸橙味。 Maragogype是Typica  品种的自然突变，也发现于巴西。该品种因其豆粒大而闻名，且产量比Typica和Bourbon品种低。 Catuai是Mundo Novo和Caturra的杂交种，于1940年代末在巴西繁殖

　　

　　在巴西，“天然”和“ 制浆天然 ”加工咖啡是国王，天然加工咖啡是目前占主导地位的加工方法。传说是因为在传统上以这种方式加工咖啡已有150年的时间，然后才引入制浆机，所以有了一个明显的“巴西”杯。实际上，这些过程确实有助于弥补该国通常较低的海拔，天然和纸浆天然添加都增加了甜度和复杂度，而如果没有它，这是无法实现的。在巴西，尽管是世界上主要的加工方法，但完全清洗的过程却很少。

　　

　　一些巴西豆，特别是天然浆粕或“巴西天然”豆，具有明显的花生质和沉重的质感，使其成为浓缩咖啡混合物中的常见成分。巧克力和一些香料是典型的，并且咖啡比其他南美豆更容易留在嘴中，回味较不干净。

　　

　　三个主要产区提供大部分巴西咖啡。最古老的Mogiana位于圣保罗和圣保罗市以北的米纳斯吉拉斯州的边界，并以其深厚的红色土壤和甜美，饱满而圆润的咖啡而闻名。位于米纳斯吉拉斯州南部的Sul Minas崎，起伏的丘陵地带，是巴西咖啡之乡，也是两个最大，最着名的fazenda（伊帕内玛和阿雷格里山）的所在地。塞拉多（Cerrado）是帕特罗奇尼奥（Patrocinio）市周围的一个高半干旱高原，位于圣保罗（S?oPaulo）和巴西利亚（Brasilia）之间，是一个较新的种植区。在三个地区，新镇和高平原地区的风景最美，但在咖啡质量方面可以说是最有前途的，因为其收割期间天气晴朗，干燥，可以使咖啡果实更加彻底甚至干燥。

　　

　　实际上，据我们所知圣保罗市的存在完全是因为咖啡的存在。就像旧金山在附近的加利福尼亚山丘中发现金矿之前的旧金山一样，圣保罗是一个小镇，主要用作矿物和奴隶寻找葡萄牙探险家（称为bandeirantes）的突袭和勘探的中转站。咖啡的到来以及周围地形对咖啡生长的适应性意味着该小镇已迅速转变为世界上最大，发展最快的城市之一。在19世纪后期废除了奴隶制之后，来自世界各地的数百万移民涌入该地区从事田野耕作，并在热闹的小镇中谋求财富，而如今，该市丰富的国际化人口反映了这一点。

　　

　　然而，尽管如此，巴西似乎已经失去了它以前的美誉的  咖啡的全球供应商-它也没有以同样的方式一个着名的咖啡文化，意大利做，甚至“ 第三次浪潮澳大利亚的”灵感的部分，美国或英国。是什么赋予了？

　　

　　原因之一是，大多数巴西咖啡是出口到美国的，并变成了大众市场销售的即食或预磨产品，而没有表明该咖啡豆的来源。越南战争之后，越南咖啡的到来也改变了这部分市场。越南咖啡主要是由可以在较低海拔地区种植的更坚硬的罗布斯塔咖啡制成的。它的质量较低且便宜。

　　

　　与此同时，高消费的咖啡鉴赏家们渴望追寻高度可溯源的咖啡豆-直至土地，海拔和农民的名字-都倾向于看重非洲（卢旺达，埃塞俄比亚）和中美洲（哥伦比亚危地马拉）的咖啡豆含量最高。

　　

　　可以得出结论，巴西咖啡业处于困境与困境之间，自鼎盛时期以来就一直在质量频谱的低端和高端失去市场份额，但这并不是很准确。一方面，巴西人本人在某种程度上很高兴看到其经济对咖啡出口的依赖有所减少。100年前，咖啡和乳制品生产商的影响力是如此之大，以至整个政治体系兴起，其特征是经常腐败的农业寡头统治着中央政府，并被赋予了精巧的Moniker  咖啡馆com leite（加牛奶的咖啡）政治。随着该国在1930年革命后工业化，该系统（具有腐败和功能障碍）自然地消失了。

　　

　　然而，事实仍然是，巴西由于其普遍较高的基础设施成本，坚挺的货币以及臭名昭着的效率低下的“ custo Brasil ”官僚机构而失去了竞争优势。贸易保护主义也发挥了作用，禁止进口绿豆，这意味着本地烘焙商不能用不同产地的咖啡豆制成混合物，而这些咖啡豆通常会制成一些最有趣，最复杂的咖啡。一家着名的圣保罗特色咖啡烘焙商甚至考虑在贸易保护主义程度较低的乌拉圭设立咖啡店，以便从国外进口绿豆来烘焙独特的混合物，然后将其运到巴西。可以正确地问，如果进出口行业似乎受到所有这些方面的限制，那么国内市场又会怎样呢？

　　

　　实际上，消费量已经很高：巴西人的平均饮用咖啡量与意大利人的平均饮用量差不多。只是以一种非常不同的方式完成了-在巴西，这全都与cafezinho有关。该饮料的制备方法如下：将磨碎的咖啡与大量糖煮沸，通过可重复使用的棉布过滤，然后在热水瓶中放置数小时。全世界的咖啡师都会为这种想法而之以鼻，但是其作为国家机构的发展确实具有一定的逻辑。从历史上看，最好的咖啡是出口的，而巴西剩下的咖啡质量很差。它被严重烘焙，因此咖啡饮料本身需要糖以掩盖不良的，烧焦的豆的令人不愉快的苦味。

　　

　　但是由于这种劣质咖啡太便宜了，所以cafazinho  价格可承受，如今已成为大多数家庭的待客礼仪的重要组成部分。这也解释了为什么没有像欧洲那样充满活力的咖啡馆文化，在传统上，咖啡是在远离家乡的社交环境中喝醉的，部分原因是它是一种外来的进口产品。

　　

　　然而，这些巴西习惯正在改变。人们已经看到海拔较高的农场生产世界一流的阿拉伯糖（ 圣保罗州的Fazenda Ambiental Fortaleza是最好的农场之一），欧洲和美洲国家越来越多的专业进口商正在展示小批量的“卓越杯”来自巴西生产商的豆。