法国文豪巴尔扎克曾对咖啡发表名言，后来在近几年的咖啡广告中也不断的传送著：“我不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”
来到了法国巴黎，这个无敌浪漫的城市里，彷佛一切都是那么的诗情画意，就算在某些事物上有那么点不尽人意，但是当大家来到了这里——所有的不如意都还是能为她美化修饰一番，然后pass过去！！！这就是巴黎的魅力！！
海明威曾经说过：如果你有幸在年轻时待过巴黎，那么以后不管你到哪去，它都会跟著你一生一世；巴黎就是一场流动的盛宴。
事由：每当团队来到了巴黎，巨国欧洲导游会详详细细的跟客人介绍：所谓的
左岸咖啡……
但是当拢长的铺陈之后，白兔往往会发现：茄！！！！客人还是只会问：亲爱的领队^^那我们想喝
左岸咖啡要怎么点……这时脸上三条线的领队才会发现——原来刚刚说的都是白搭，所以回到公司后反应——请白兔在网站上先小小说一下
左岸咖啡的由来……
因为根据巨国统计：客人在还没有出国之前，看想去的目的地资料会比较仔细，出国之后就：吃睡拍照完全放空完全不记，此时的贵宾只想要记得：来到了巴黎一定要到领队说的很有名咖啡店，喝了一杯很有名店里的有名咖啡，接下来就是图示法开始拍照，等到多年以后，太阳西下贵宾们的脚边蜷伏著一只猫或狗的时后，拿著照片簿在看年轻时的美好回忆，看到自己在巴黎照的咖啡，能够想到年轻时参加巨国巴黎团的美好时光——巨国就很感激了！！！
跟著巨国去旅行，看见世界的美丽风景！！
以文学艺术及生活情调著称的巴黎拉丁区，就是俗称的左岸，因位于塞纳河左岸而得名，几世纪来是法国文人雅士放怀抒情聚首风流的场所，在这里出了多少统领时代风骚的哲学家、诗人、文学家、艺术家，可是随著现代化的脚步，左岸风华源自中古世纪以来人文汇萃于此，法国最高密度文艺精英的集结，拉丁区因而名闻遐迩，其范围包括今天巴黎第五、六区及第七区的一部份。这里高等院校林立，法兰西学术院、奥赛博物馆巍巍耸立塞纳河畔，与卢浮宫隔河相对。政府机关及国会两院宫殿大厦也赫然在此，建筑无不精雕细琢，气派雄伟。
塞纳河左岸自中世纪以来文风荟萃，索邦大学是法国最古老的大学，左岸拉丁区的学术气息与右岸的皇室宫廷形成强烈的对比。时至今日，右岸依然是繁华的商业区，左岸因为大学多学生多，所以仍保留些许艺文气氛。左岸咖啡起源甚早，咖啡馆也到处可见，且不说十八、十九世纪多少文史哲人在这里完成旷世伟构，单在二十世纪六○年代圣日耳曼大道一带，就有许多哲学家们在爵士酒吧、咖啡厅中激荡出引领风骚的思潮，创造了“左岸咖啡”的传奇。
尽管过去的万种风情已在流光中逐渐褪色，但在仍富有浪漫情调的圣米榭或圣日耳曼大道上的咖啡厅啜饮浓郁的咖啡，感受几世纪以来的文学空气，也是补充气质的一种方式。
实际上，如果想在巴黎的塞纳河左岸找间咖啡馆泡泡，可能会令人大失所望，因为团队旅游除了没有时间之外，贵宾们会发现：左岸沿路除了旧书摊外，沿岸并没有半间咖啡馆。必须再往内小巷弄中，漫步观赏营造花都生活风情的书画艺廊或古董小铺，品尝小酒馆、咖啡馆，蔬果小店、花店、面包店、肉铺、药局等，才能稍微体会到昔日的余风。但是团队生活里，贵宾宾触碰不到这块。不过——跟著巨国去旅行，看见世界的美丽！！巨国欧洲团领队会带著各位贵宾在小巷弄中寻找巨国专属的私房秘密景点，让贵宾们拍回去的相片，跟别团大大不一样！！
存在主义大哲沙特日日埋首写作的双叟咖啡馆。这家咖啡馆现在仍然生意兴隆，只是少了当年拒领诺贝尔奖的沙特慷慨激昂朗诵掷地有声的剧本；他与卡缪为存在主义是否就是人文主义展开激辩，而今物换星移，也都成了绝响。
直到今日，许多第六区=（巴黎拉丁区）的居民为了抗拒原有的生活环境被彻底资本主义化，组成居民协会进行抗争，但毕竟无法抵挡跨国集团的势力。根据最新的房地产统计资料显示，第五、六区的房地产价格已经超过香榭丽舍大道区，成为首都之冠！于是传统“左学右商”的分野，悄然成为过去式。政府与民间都在为左岸风气丕变而努力挽救，但比起资本主义排山倒海的浪潮，却显得微不足道。于是圣日耳曼变成左岸名店街；多采多姿的糕饼铺、鱼店、乳酪店、书报商，一一被一尘不染的房地产公司、银行、律师事务所取代。而小市民的传统生活，以及其中带领法国文明荣耀四方的左岸风情，就在这种商业转型的潮流中淡化，只能从浓郁的咖啡飘香中去追忆了。
所以来到这里：巨国白兔请各位贵宾喝一杯纯正的espresso…巨国深情招待。
在法语里“咖啡”和“咖啡馆”其实是一个词，法语里的“左岸咖啡”其实指的是首都巴黎塞纳河左岸的咖啡馆。
这里著名的咖啡馆有“les 3 Mailletz”、“地牢的墓穴（le caveau des oubliettes）”、“小桥咖啡（café du Petit Pont）”、“选择（le Select）”、“丁香庄园（La closerie des Lilas）”、“花神咖啡（café de Flore）”、“双偶=玛歌（les Deux Magots）”等。
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存在主义哲学大师沙特说：“自由之路经由花神咖啡……”。
沙特先生曾住在花神咖啡旁的邦拿巴街，一群左岸的知识份子在此相激相荡，孕育当代存在主义哲学与文学。西蒙波娃的回忆录中，只要提到与沙特相处的时刻，她的心情就回到圣哲曼大道的咖啡座。后来，毕加索先生推开了花神的落地玻璃门，花神因获毕加索青睐而名气暴涨。
花神咖啡馆——创立于1887年的花神咖啡馆，简直就是一部法国人文思想与艺术的历史。早期为保皇党与保守派聚会点。但三○年代以后，顾客群随著社会丕变而换新面孔；首先在此开花的是超现实主义的诗人们，阿波里奈成了最具代表性的人物；德军占领时期，这里则成了西蒙波娃、沙特取暖的地方；战后吟唱当时流行乐的茱丽叶葛烈果、60年代的亚兰德伦、珍芳达与碧姬芭杜，更让此地星光闪闪。1994年起，这里所创的花神文学奖，不但名列法国重要的文学奖项，更成为传承此咖啡馆的人文历史象征。如今，这家位于圣杰曼教堂对面转角的咖啡馆，依旧以它白底绿商标的杯盘，提供游客无限的想像。
玛歌咖啡馆在圣哲曼教堂对面，咖啡馆的前身是家陶瓷店，1914年装修成咖啡馆后，内部装潢未曾更新，连桌子都还是当年的桃花心木桌。玛歌咖啡馆离沙特家只有几步路，因此也是沙特与西蒙波娃卡缪常去的咖啡馆。五○年代，这对一生分开住的“存在主义伴侣”，常到玛歌咖啡，两人各据一张桌子，烟不离手，各写各的文章。卡缪也是常客。许多知名的超现实主义画家都是玛歌的老主顾，有的画家每天早上十点至玛歌吃早餐，咖啡牛奶加可颂面包，当地居民也喜欢玛歌咖啡馆的早餐。
波蔻咖啡馆——深蓝色的外观，赋予这间开幕于1686年的咖啡馆沉稳的气质，它是巴黎最古老的餐厅，据说也是世界上第一家咖啡馆。顾客族群除了政客、学者之外，因为法兰西剧院的创立，也有许多演员也经常留连于此。橱窗和室内一幅幅名人画像，说明了此店辉煌的过往；伏尔泰与狄德罗在此撰写百科全书，卢梭与法兰克林也是常客。
从巴黎的第一家咖啡馆——普洛各普咖啡馆——在1689年落脚塞纳河左岸的圣日耳曼大街以来，左岸地区逐渐形成一个咖啡馆林立的文化圣地，吸引大批诗人、作家、画家、哲学家曾在这里思考、阅读、讨论、写作。打从17世纪下半叶法国出现第一家咖啡馆开始，这个国家便从此展开了与咖啡馆密不可分的文化关系。启蒙时代的思想家们在此或辩论或振笔疾书，最后甚至引发了法国大革命的火苗，当时的咖啡馆，可说是充满浓浓的政治氛围。19世纪初，艺术家与文人作家几乎以咖啡馆为辨公室，为了省电省钱，他们往往点用一、两杯咖啡就座上一整天；或是将这里当成交换意见与消息的集会场所，有著各自的地盘或座位，连带使得咖啡馆成了某帮的大本营，多了些浪漫不羁的活力。
在若干年前，左岸的咖啡馆大致是这样的情景：
1.毕加索在戈尔布阿咖啡馆与玛丽·德列丝小姐一见钟情。
2.亨利·米勒在双叟咖啡馆认识了诗人庞德。
3.海明威坐在丁香小花园咖啡馆一个靠窗户的位置构思他的《太阳照样升起》
4.萨特与西蒙·波伏娃在花神咖啡馆讨论著“存在与虚无”
5.加缪请朋友在圆顶咖啡馆庆贺他的《鼠疫》获得了诺贝尔文学奖……
在流动的艺术盛宴=巴黎，因为常喝咖啡所以诞生了星光灿烂的立体派、野兽派、印象派、抽象主义和达达主义等画派，形成了世界文学史上以海明威、菲茨杰拉尔德为代表的“迷惘的一代”，滋养了三位诺贝尔文学奖获得者：海明威、加缪、萨特。
在毕加索的《阿维尼翁的少女》里，在马第斯的《持郁金香的年轻女孩》里，在海明威的《太阳照样升起》里，在亨利·米勒的《北回归线》里，在詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》里，在萨特的《存在与虚无》里，在西蒙·波伏娃的《第二性》里，这些数不完的旷世大作里…都弥漫著左岸的咖啡浓香。
