如果说，开罗是以众多的清真寺而被形容成“千塔之都”的话，那么，在开罗，有一样东西比清真寺的数量还要多，这就是埃及的咖啡馆。咖啡不是埃及的本土特产，而是在15世纪中期传入埃及人的日常生活中的。开始的时候，埃及人把咖啡豆当成麻醉品而与大麻等同，而《古兰经》的规定是，一切麻醉品都要禁止。于是，人们把咖啡馆与吸毒、卖淫和游手好闲者联系在一起。而现在，开罗的男人几乎每天都要跑一趟咖啡馆。不是说他们对咖啡有多深刻的研究，他们当中有些人甚至连磨卡和特浓咖啡谁好谁坏都分不出来。于埃及人来讲，咖啡就是咖啡，就是一小杯与广东潮州工夫茶杯大小的的液体，里面混杂着半杯咖啡粉和半杯水，然后加了很多很多糖……三两口就可以抿干，然后用一大杯白开水爽口。谁也不会因为那家咖啡馆的咖啡冲得好而成为那里的常客，咖啡馆更多的是埃及人的一种生活态度。

　　有人曾说过，“费萨维咖啡馆比金字塔更能代表开罗”。这句话乍听上去有些夸张，但去过费萨维咖啡馆之后便会觉得一点没错。费萨维咖啡馆是开罗历史最久、名气最大的一家咖啡馆。沿着曲折的小路，辗转几次，多亏热心人指引，才找到藏在开罗老城区著名的哈里里市场深处的费萨维咖啡馆。在两边小商铺的包围下，这个有着238年悠久历史的名店显得那么谦虚和低调。半开放式的店铺，外面露天紧凑地摆放着两排共十几套桌椅，都是黄色铜面小圆桌加三四把小藤椅。一扇敞开的深棕色镂空木门已经褪色，其间的合页隐约露出斑驳的锈迹。

　　招呼我们的店员叫阿里，是一名30多岁的男子，已经在这里工作10年了。咖啡馆24小时全天候营业，每天人流不断，不仅有埃及人，还有很多慕名而来的游客。一看到我们是外国人，阿里兴奋地把我们拉到最里面的一个角落，墙上挂着一张身体瘦削却精神矍铄的长者的照片。他极为骄傲地指着一把椅子说：“这就是马赫福兹当年常坐的地方。”

　　马赫福兹(1911-2006)是深受埃及人喜爱的文学巨匠，他生于开罗，长于开罗，就居住在咖啡馆附近的老街区内，平日一大喜好就是泡咖啡馆，而费萨维是他经常光顾的一家。就是在这样的咖啡馆里，马赫福兹观察埃及的市井生活，讲述普通民众的故事，写出了小说三部曲《宫间街》《思宫街》和《甘露街》，以自传体形式描写了一个开罗家庭从20世纪20年代到50年代万花筒式的盛衰变迁，并因此获得了1988年诺贝尔文学奖，成为第一位也是迄今唯一一位获此殊荣的阿拉伯作家，在埃及和整个阿拉伯世界都享有很高声誉。

　　我们就在马赫福兹当年常坐的地方坐下来。服务员说，店里只卖埃及传统饮料红茶、埃及咖啡、鲜果汁以及水烟。一问价格，发现这个久负盛名的咖啡馆居然有着不可思议的平民价位。最具当地特色的埃及咖啡，一杯仅相当于六七元人民币。

　　环视周围，店内坐着各色人等，既有包着头巾的当地妇女，也有西装革履的阿拉伯男子，还有金发碧眼的西方游客。有人在聊天，有人在小憩，有人则什么都不干，只是坐着发呆。身着淡蓝色制服的服务员端着托盘飞快地在狭窄的过道里穿梭，一些小贩时不时上前用不太流利的英语兜售纪念品。桌椅底下，体态修长的埃及猫“闲庭信步”，俨然一副主人的架势。

　　25岁的阿拉伯姑娘爱玛妮是当地一名英语老师。她说自己是这儿的常客，小时候父母就常带她来这里，虽然饮品和别处没有两样，但气氛不同。“每次到这里，都觉得很亲切”。

　　很快，服务员为我们端上了饮品，小小的白瓷杯里盛满了颜色浓重的咖啡。品尝一下，一股混合着某种香料的浓郁的咖啡味让人不禁感叹，在这里品出的才是开罗的味道。