印度咖啡之所以受到咖啡爱好都有的喜爱，这有几种原因，但最重要的是由于应用在咖啡豆上的一个加工过程，通常被称作“季风”（monsooning）过程。在过去，乘客或货物搭乘帆船往来印度，大约需几个月的时间才能抵达欧洲。在运送途中由于空气湿度高，生咖啡豆的味道和颜色都有所改变，到达目的地的时候，咖啡豆已由原来的绿色转为一种奇特的黄色。
消费者们渐渐习惯了这一点，所以当蒸汽轮船缩短了旅途的时间之后，咖啡生产者发现消费者仍然想要原来那样颜色和味道且受长途旅行影响的咖啡豆。为了能再造出原来那种咖啡的风味，就采用了“季风”处理过程。每年的5、6月份，在印度的西南部会出现季风现象，因此在季风季节，人们将咖啡摊在四周敞开的特制房子里，大约有12——20厘米的在厚度，在那几放置5天，再一遍又一遍地用耙子梳耙这些咖啡豆，以便使所有的咖啡豆都接触到当时湿度极高的空气，然后把这些咖豆松松地装到袋子里堆起来，以便使季风可以吹透袋子。这些袋子每周重新装一次、堆一次，一共经过7周，直到咖啡豆变了颜色和味道。最后这些咖啡豆经过手工挑选，除去那些未受到“季风”影响的咖啡豆，然后装袋，准备出口。每年10月到次年2月是制作“季风”咖啡的好时节。
除了 在卡纳塔克（Karnataka）邦之外，上好的咖啡在西南部的喀拉拉（Kerala）邦的特利切里（Tellichery）和马拉尔（Malabar）也有种植，另外还有东南部泰米纳德（Tamil Nadu），以前曾叫做马德拉斯省）邦的尼尔吉里斯（Nilgiris）。
上好的印度咖啡也被划归为阿拉伯种植园咖啡，最优等的是A级、B级、C级和T级。“季风”咖啡分为优质马拉巴尔（Monsooned MalabarAA级咖啡和“季风”巴桑尼克利（Monsooned Basanically）咖啡。印度另外也生产一些豆形浆果咖啡。
当前，咖啡业所面临的问题是—官僚主义严重，税收过重，投资匮乏。目前，印度咖啡委员会（Indian Cffee Board）控制着整个咖啡业，统一收购咖啡，然后出售。咖啡以大批量拍卖的形式售出。这些咖啡被混合在一起以达到一定的贸易数量，而这又使庄园和地区之间的差异不复存在了，因此致使许多优质咖啡的生产者缺乏足够的动力来生产独具特色、质量上乘的咖啡豆。政府于1992年曾试图解决这一问题，经过努力，在几个优质咖啡生产区通过A级咖啡种植园的种子获得了著名的瓦利纳吉茨咖啡（Valley Nuggets）。人们希望这能鼓励其他的咖啡种植者，因为他们中的大多数人确实渴望将自己的产品打入美食咖啡市场。
产地/ 庄园：马拉巴尔庄园
生产地理环境：海拔1000米以上
处理方式 风渍日晒
口感特式：甜度明显、body黏厚油脂感颇佳、巧克力甜、饼干、果甜味，滑腻可口，颗粒均匀的咖啡。
介绍：风渍咖啡是无意间创造出来的新风味。十七到十八世纪，印度以帆船运送咖啡豆到欧洲，一趟要花上六个月，生豆置于船仓底层，吸收了海面的湿气与咸味，生豆运抵欧洲已变质，色泽从深绿蜕变为稻谷的黄褐色，咖啡的果酸味几乎不见了，却意外发展出浓浓坚果与谷物味，喝起来口感十足，有点玄米茶风味。北欧人很喜欢这种金黄色的另类咖啡。一八六九年，苏伊士运河开通，加上汽船问世，缩短了印度一欧洲的航行时间，客户却开始抱怨印度咖啡“走味”了，失去昔日迷人的主黄色与坚果味，订单锐减，印度出口商才开始研究解决之道。原来运往欧洲的咖啡，时间缩短一半以上，来不及熟成“变身”，失去原有风味，于是出口商想到印度西南部马拉巴沿岸每年五月下旬至九月有印度海洋吹来的咸湿环境，几经实验果然制造出类似昔日的金黄色无酸味咖啡，因此取名为“季风咖啡”，即俗称的风渍咖啡。目前风渍豆的生产方式，是先挑选良好的生豆运到海岸风渍场，摊铺开来接受潮湿西南季风吹拂，经由有经验的工作人员时常翻搅，让豆子受风均匀，这个过程进行四到十六个月，咖啡豆会涨到将近二倍大，颜色也转为黄白色，成为独树一帜的印度风渍马拉巴。
前街推荐冲煮：
推荐煮制方式：手冲
研磨度：4（日本富士R440）
水温：83°C
kono滤杯，17克粉，水温83度，研磨4，水粉比接近1：13
手法：30克水闷蒸，闷蒸时间为30s
分段：注水到120g断水，稍微大水流注水到221g
即 30-120-221，萃取总时长1:50-2分钟
其他滴滤式萃取建议：
法压：建议4的研磨度，水温88°C
爱乐压：建议4研磨度，水温85°C
