埃塞俄比亚咖啡，明亮的柠檬酸味和花香的耶加雪菲咖啡当属它的代表了，也有人直接把耶加雪菲当作是埃塞俄比亚的代表咖啡了。埃塞俄比亚咖啡基本以产区地名作为咖啡的名称，比如大家最为熟知的，耶加雪啡产区就叫耶加雪啡咖啡，西达摩产区就叫西达摩咖啡。前街咖啡的埃塞入门口粮豆就是耶加雪菲咖啡了。

虽然这两个咖啡产区都是埃塞俄比亚的，但是处理法却是完全不同的哦。耶加雪菲咖啡豆是水洗处理法，而西达摩咖啡产区的咖啡豆是日晒处理法。要说西达摩产区的日晒咖啡豆代表那就数——花魁了。“花魁”咖啡豆无论是受欢迎程度或者风味表现，都可以说是日晒埃塞俄比亚咖啡豆中的翘楚了。

从地理上来看，西达摩产区位于埃塞俄比亚南边的高原地带，靠近东非大裂谷的阿瓦萨湖，与肯尼亚相邻，因地处高海拔，拥有适宜的降雨量和肥沃的土壤，以及数不清的原生树种，故非常适合种植咖啡。这里的咖啡树大都生长在高度1550～2200米之间，高海拔意味着咖啡果成熟较慢，形成的香气结构会更复杂和浓郁，收获季节也会比埃塞其他地区要晚一些。

历史纠葛造成西达摩与其他行政区相互交错，也使得这里成为了全球最庞杂难懂的产地之一。相比其他产区，西达摩涵盖的范围不仅大，还相当广，埃塞商品交易所（ECX）还根据地理标志将其分成了5个区域：A、B、C、D和E，五个区域又各自管辖着多个子产区，共含有50多个合作社，200多个水洗站，在不同的海拔、湿度、土壤、微气候等因素加持下，村庄与村庄之间的咖啡风味也会存在着细微差异。

在上个世纪，耶加雪菲本属于西达摩产区，出口时会标注为“大西达摩咖啡”（large sidamo），但由于它在早期便以出色的风味而受到世人关注，所以率先脱离西达摩的分类，从而独立出来，外加埃塞政府的提携下，这个小镇的咖啡在2007年于全球成功注册为“Yirgacheffe®”的风味商标。

同样地，大约在2008年埃塞俄比亚交易中心ECX成立时，古吉咖啡在拍卖分类里亦是归类为“Sidam a A”的范畴里。后来，随着这里越来越多更小的产地凭借着卓越的风味表现接连挤进COE等国际生豆赛事的前茅，古吉的名声也越来越大，于是ECX在2015年便将其单独拎出来，成为一个新类别代表。

古吉产区

古吉产区原本属于西达摩产区管理，由于地区较偏远，发展也相对落后，因此古吉咖啡的兴起与成名都比较晚。起初名声也不如耶加雪菲、哈拉等产区，后来因为咖啡豆的优质风味开始被独立划分出来成为一个新产区。这个地方有着肥沃的黑土地，平均海拔有1800米以上，独特的地理特征形成了非常有利于咖啡树生长的风土条件。

也正因为相比其它传统产区，古吉在埃塞妥妥地属于偏远之地，这里不仅交通不便，山高林深，过去更是对外隔绝。这里的人最早以放牧为生，后来被发现地下含有大量矿产资源，于是采矿业开始兴起。直到近些年，随着古吉的优质咖啡被越来越多国际买家相中，咖啡产业也得以迅速发展，成为古吉该地区新的重要部分。

与耶加雪菲不同，作为后起之秀的古吉地区由于咖啡产业兴起较晚，同时拥有高海拔、丰富矿物质土壤、可利用土地资源充足等优势，为建立大规模的水洗站和日晒场提供了有利条件。此外，这里对原始森林的保护更完整，为水土涵养和风味的独特性形成了很好的保障。

当前街打开古吉的咖啡分布地图观察，知名的子产区有安娜索拉（Ana Sora）、罕贝拉（Hambela）、夏奇索（Shakiso）、乌拉嘎（Uraga）、罗吉恰（Rogicha），像前街上面提到的花魁便是出自罕贝拉，采用日晒处理。

罕贝拉

与耶加雪菲等传统产区不同，罕贝拉实际是一个咖啡农场，隶属于当地知名的METAD农业发展股份公司（METAD Agricultural Development PLC），它既是独立的咖啡农场，也是附近种植区的主要处理站，将附近一带种植的咖啡进行加工并作为一个独立的批次出售。作为一家埃塞本土的咖啡出口公司，METAD由Aman Adinew于2013年创立，咖啡产自南方各族州（SNNPR）的吉德奥区（Gedeo Zone）、吉德布区（Gedeb District）和奥罗莫州（Oromia Region）的古吉区（Guji Zone）、罕贝拉区（Hambela Estate）。

Aman来自咖啡世家，他的祖母上个世纪曾在埃塞的哈拉和西达摩地区开辟过咖啡农场，Aman本身也是担任埃塞商品交易所（ECX） 的首席运营官（COO）。在离开政府单位后，为了帮助当地咖啡产业现代化，他开始建立自己的企业METAD，并在耶加雪菲和古吉与上千位小农一同合作。

罕贝拉整个农场占地200公顷，距离耶加雪菲大约75公里远，位于埃塞俄比亚最好的咖啡中心地带，其处理站不管是设备、管理还是规模都已相当专业和完善。外加肥沃的火山土壤、天然的有机耕作，以及相对成熟的后置加工方式，都是让这里的咖啡成为近年来爆款的关键因素。

Buku Abel

事实上，这支豆子还没被叫做“花魁”之前，它只有一个英文名字“Hambella”，译作“罕贝拉”。说白了，我们口中的「花魁咖啡」就是罕贝拉产区里的一支传统日晒G1咖啡豆，“Buku Abel ”处理站是它更精细的溯源信息，位于Dimtu镇。

在“花魁”一举成名后，为了满足市场需求量激增，DW公司在Hambella Wamena Wereda增设至5个独立的咖啡生豆干燥处理站，均位于核心产区Dimtu镇内。除了最初的Buku Abel，还有Buku Saysay、Haro Soresa、Tirtiro Goye、Seke Bokosa等4个小村庄也加入日晒咖啡豆的生产行列中。据悉，这时DW公司旗下每年生产的“花魁”已经达到上千万吨。

自2018年产季起，出自同样种植产地、同样处理站的花魁（日晒G1咖啡豆）在味道上已经有了一些变化。前街当时通过杯测发现，2018年、2019年的花魁虽然也有与17年花魁相近的风味，但在醇厚度、余韵等口感方面都不如“初代花魁”。

于是，为了继续销售这支产自罕贝拉的日晒咖啡，同时与原版做出一定区分，国内生豆贸易公司按照2017年后推算，为后来每一年的批次制定了X.0的后缀，例如2018年批次的叫“花魁2.0”，2019年产的叫“花魁3.0与3.1”……去年上市的为“花魁7.0”，以此类推。如此一来，我们便能通过这一后缀来识别自己买到的花魁，究竟属于哪年的批次。

日晒处理----生豆处理方式

虽然耶加雪菲产区的水洗咖啡豆十分有名，但埃塞俄比亚其实是以日晒处理法为主，即使是现在，埃塞俄比亚的日晒处理法也能占到全国产量的七成左右。日晒处理法是最古老最经典的处理法之一，日晒处理的步骤相较于其他处理法会更简单，将咖啡果实进行日晒干燥，干燥时间会长达数周，待咖啡的含水率降到11%左右即可用机器将咖啡果实的果皮以及果肉等部分一并去除，接下来便存储在仓库当中等待出口。 

 西达摩大多以日晒处理法处理咖啡浆果。前街咖啡觉得日晒处理法处理西达摩出产的咖啡豆，可以更好地体现该产区清澈的果酸，滑润的口感特点。日晒处理法又称“自然干燥法”，这种处理法是将咖啡豆直接放在太阳底下曝晒，其中曝晒天数长达27天-30天。把水分从60%晒到只剩下12%左右完成，前街咖啡觉得带有热带水果的酸甜感，保留咖啡豆自然醇厚，风味层次丰富，有时还会带有一点酒的发酵香。

花魁咖啡豆的手冲建议

浅度烘焙的咖啡豆质地较硬，前街会用92℃-93℃的高温热水来激发出咖啡中的花香与果味。研磨度前街推荐中细研磨度（中国标准20号筛网通过率78%）。太粗无法萃取出醇厚物质，冲煮出来的咖啡会显得单薄。太细容易在高水温下过度萃取，冲煮出来的咖啡容易出现苦涩。

冲煮比例上，前街认为1:15～1:16都是可以的，如果想要口感便浓郁些就采用1:15，如果想要更清晰感受到花香甜感，可以采用1:16，让风味更散开。

滤杯：V60
水温：92-93℃
粉量：15g
粉水比例：1：15
研磨度：细砂糖大小 （20号标准筛网78%过筛率）

注水手法：三段式

三段式注水：用咖啡粉两倍的水将粉床湿润，形成一个鼓包闷蒸30s，然后小水流由内至外绕圈注水至125g时分段，等粉床下降至滤杯一半的位置，继续同样细水流注入第三段到225g，直到全部咖啡液过滤完取走滤杯，时间约2分钟。

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